Автоэлектрик, компьютерная диагностика двигателя автомобиля 500р. в Омске.

В автосервисе Автомастер55 Вы можете воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, и провести полный спектр диагностики и ремонта электрооборудования автомобиля. Возможен выезд автоэлектрика минимальная оплата 1500р, в сложном случае возможна доставка нашим эвакуатором на автосервис легковой автомобиль 500р (в черте города)


Электрооборудование авто периодически выходит из строя.

 

 
Автоэлектрики автосервиса Автомастер55 проведут полный спектр диагностики электрооборудования Вашего авто и найдут и устранят любую неисправность.

 

 

Перечень предлагаемых услуг включает в себя следующие виды работ:

  • Ремонт приборных панелей и корректировка одометров
  • Ремонт электропроводки авто
  • Установка ксенона
  • Установка сигнализации
  • Ремонт стартера
  • Ремонт генератора
  • Установка автомагнитол
  • Установка сабвуферов
  • Регулировка фар.
  • Установка патронников
  • Установка стробоскопов
  • Подогрев Сидений, зеркал
  • Чип-тюнинг
  • Обновление программного обеспечения MERCEDS, BMW
  • Программирование и добавление опций в авто

Причины неисправности автоэлектрики:

  • Первопричиной может становить возраст автомобиля.
  • Перетирание проводов
  • Неверно установленные предохранители автомобиля, что приводит к перегреву проводки и в конечном итоге к короткому замыканию.
  • Чрезмерное потребление тока, из-за которого может коротить электропроводка или выходить из строя.
  • Климатическая коррозия контактов автомобиля.

Если у вашего авто проблема с автоэлектрикой, то не откладывайте визит в автосервис — с электричеством лучше не шутить.


Услуги автоэлектрика на автостанции Автомастер55 – это качественно, доступно и конечно с гарантией.

 

Диагностика электронных систем считывания и сброс ошибок. 500р
Диагностика систем зажигания бензиновых двигателей (троит, провалы). 1000р.
Автоэлектрик ремонт электропроводки, электронных блоков, автосигнализаций
Диагностика подвески (ходовой части) на стенде. 300р.
Проверка автомобиля при покупке

 

Проверка датчиков двигателя

Проверка датчиков двигателя во многом схожа между собой, несмотря на то, что эти устройства измеряют различные физические величины и значения. Для проверки большинства из них используется электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления и напряжения. Однако большинство датчиков можно проверить и другими методами, в зависимости от принципа их работы. Перед проверкой датчики необходимо демонтировать с их посадочного места, ведь в большинстве случаев проверка прямо на месте невозможна.

Рассмотрим предназначение и способы проверки основных датчиков под капотом любого современного автомобиля. Так как, если выйдет из строя хотя бы один из них, нарушится работа всего двигателя.

Датчик массового расхода воздуха

Как понятно из названия, сокращенно ДМРВ, измеряет объемное количество всасываемого двигателем воздуха. Единица измерения в данном случае — килограммы в час. У большинства машин этот датчик устанавливается на корпусе воздушного фильтра или на впускном коллекторе. Его устройство простое, поэтому выходит из строя достаточно редко. Однако в некоторых случаях может фиксировать и выдавать некорректную информацию.

Например, при завышении показаний от него на 10…20% возникают проблемы в работе двигателя, в частности, могут «плавать» холостые обороты, мотор «захлебывается» и плохо запускается. Если же значения показаний от датчика будут ниже, чем они есть на самом деле, то падают динамические характеристики машины (она не разгоняется, слабо едет в гору), а также повышается расход топлива.

Корректная работа датчика массового расхода воздуха во очень зависит состояния воздушного фильтра. Так, если последний очень забит, то возникает риск попадания на датчик элементов мусора — песчинок, грязи, влаги и так далее, а это очень вредно для него, и приводит к тому, что датчик выдает некорректную информацию. Это может также происходить, если на машине установлен фильтр нулевого сопротивления (или фильтра попросту нет).

Интересная особенность датчика массового расхода воздуха состоит в том, что машины, оборудованные им, нельзя тюнинговать, увеличивая мощность мотора. В частности, это касается двигателей ВАЗ, которые некоторые автолюбители «раскачивают» до значения мощности в 150…160 лошадиных сил. При этом датчик заведомо будет работать некорректно, поскольку попросту не рассчитан на такое количество проходящего в двигатель объема воздуха.

Для стандартных ВАЗовских моторов датчик массового расхода воздуха на холостых оборотах должен фиксировать прохождение около 8…10 килограммов воздуха в час. При увеличении оборотов до значения 3000 об/мин соответствующее значение увеличивается до 28…32 кг/час. У двигателей, по объему похожих на ВАЗовские эти значения будут близкими или аналогичными.

Проверка датчика массового расхода воздуха заключается в измерении выдаваемого им постоянного напряжения с помощью электронного мультиметра.

 

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик предназначен для фиксации положения дроссельной заслонки в конкретный момент времени. Соответствующее положение изменяется в зависимости от того, нажата ли педаль акселератора и насколько сильно. Обычно датчик положения дроссельной заслонки устанавливается непосредственно на дросселе и/или на одной оси с заслонкой. Отмечается, что если на машине установлен оригинальный качественный датчик, то проблем в его работе, скорее всего, не будет. Однако в продаже имеется много поддельных датчиков низкого качества (например, китайского производства), которые, во-первых, служат недолго (около месяца), а во-вторых, выдают некорректную информацию, что приводит к работе двигателя в неоптимальных для него условиях.

Например, при частичном выходе датчика положения дроссельной заслонки из строя появляются проблемы в реакции машины на действия водителя по отношению к педали газа. Например, появляются провалы при ее нажатии, самопроизвольное повышение оборотов, их «плавание». Также возможны рывки и провалы при работе двигателя под нагрузкой. Одним словом педаль акселератора как бы «начинает жить своей жизнью».

Известны случаи, когда ДПДЗ выходили из строя по причине того, что на автомобильных мойках их повреждали мощной водяной струей. Вплоть до того, что их могут попросту сбить с их посадочного места. Поэтому нужно внимательно следить за этим при выполнении мойки на машины самостоятельно или в специализированном заведении. В целом же, датчик положения дроссельной заслонки — устройство достаточно надежное. Однако при выходе его из строя ремонту оно не подлежит, поэтому его следует только менять полностью.

Проверить датчик дроссельной заслонки можно с помощью мультиметра, способному измерить постоянное напряжение в диапазоне до 5 Вольт.

 

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Имеет и другие название — датчик температуры, датчик охлаждающей жидкости. Как понятно из названия — его задача фиксировать температуру тосола или антифриза, и передавать эту информацию на электронный блок управления двигателя (ЭБУ). На основании полученной информации блок управления корректирует обогащенность топливовоздушной массы, попадающей в двигатель, соответственно, чем холоднее двигатель — тем более богатая будет эта самая смесь. Датчик температуры охлаждающей жидкости чаще всего расположен на выпускном патрубке головки блока цилиндров (хотя могут быть и другие варианты, это зависит от конкретной модели автомобиля).

По сути, этот датчик является термистором — то есть, резистором, который изменяет свое внутреннее электрическое сопротивление в зависимости от температуры его контрольного элемента. Чем ниже температура — тем выше сопротивление, и наоборот, чем выше температура — тем ниже сопротивление. Однако на ЭБУ датчик подает значение не сопротивления, а напряжения. Это реализовано системой управления датчиком, когда на него подается сигнал напряжением 5 Вольт через резистор с постоянным сопротивлением, которое находится внутри управляющего контроллера. Поэтому вместе с сопротивлением меняется и выходное напряжение. Так, если температура антифриза будет низкая, то выходное напряжение будет большим, а по мере прогревания напряжение будет уменьшаться.

Признаки выхода датчика из строя:

  • самопроизвольное включение охлаждающего вентилятора при холодном двигателе;
  • не включение охлаждающего вентилятора при горячем двигателе (на предельных температурах, когда он должен включиться);
  • проблемы с запуском двигателя «на горячую»;
  • увеличенный расход топлива.

Справедливости ради стоит отметить, что устройство датчика достаточно простое, и ломаться там попросту нечему. Однако в некоторых случаях (например, при механических повреждениях или от старости) может повредиться электрический контакт внутри датчика. Вторая возможная причина поломки — обрыв проводки от датчика до ЭБУ или повреждение ее изоляции. Как и в случае с другими датчиками, этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять на новый.

Проверку датчика температуры охлаждающей жидкости можно как прямо на его посадочном месте в двигателе, так и предварительно демонтировав его.

 

Датчик детонации

Датчик детонации (сокращенно ДД) фиксирует появление в двигателе непосредственно детонационных стуков. Обычно датчик детонации устанавливается непосредственно на блоке цилиндров двигателя, чаще всего между вторым и третьим цилиндрами. В настоящее время существуют два типа таких датчиков — резонансные и широкополосные. Первые из них (резонансные) считаются уже устаревшими, и их можно встретить лишь в двигателях старых конструкций. Резонансный датчик рассчитан на определенную звуковую частоту, которая соответствует микровзрывам в моторе. Широкополосный же датчик фиксирует звуковые волны в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. Соответствующая информация передается на электронный блок управления, и уже блок управления принимает решение о том, имеет ли место детонация или нет. И если она таки имеется, то ЭБУ автоматически сдвигает угол зажигания, чтобы избежать ее повторения.

Признаками выхода из строя датчика детонации являются следующие факторы:

  • потеря динамических характеристик машины (она не разгоняется, плохо тянет в гору);
  • холостые обороты «плавают», также они могут быть нестабильными и в рабочем режиме;
  • повышение расхода топлива.

Проверку датчика детонации можно выполнять двумя методами — измерением значения выходного сопротивления, напряжения или с помощью осциллографа смотреть режим его работы в динамике.

 

Датчик концентрации кислорода

Другое название датчика — лямбда-зонд. Основная задача узла — фиксировать количество кислорода в выхлопных газах. Как правило, устанавливается рядом с катализатором или на выпускной трубе глушителя. В некоторых моделях автомобилей конструкцией предусмотрено использование двух датчиков кислорода — один до катализатора, а второй после. Соответствующая информация традиционно передается на электронный блок управления, а он уже принимает решение о подаче топлива в двигатель, корректируя состав топливовоздушной смеси (бедная/богатая). Если кислород в выхлопных газах обнаружен — значит, смесь бедная, если не обнаружен — богатая.

Сам по себе кислородный датчик достаточно надежен, и выходит из строя редко. Однако если это произошло, то увеличивается выброс вредных веществ вместе с выхлопными газами в атмосферу. Внешне выход из строя лямбда-зонда можно определить по увеличившемуся расходу топлива. Условным недостатком датчика является его относительно высокая цена по сравнению с другими датчиками автомобиля.

Проверка датчика кислорода выполняется как визуальным методом, так и тестером.Способ замера напряжения и подачи сигнала будет зависеть от того, скольких контактная конкретно взятая лямбда.

 

Датчик положения коленчатого вала

Его сокращенное название — ДПКВ. Это один из основных датчиков двигателя внутреннего сгорания, и от него зависит вся его работа. Задача состоит в том, чтобы формировать электрический сигнал об изменении углового положения специального зубчатого диска, закрепленного на коленчатом валу. На основании этой информации электронный блок управления двигателем принимает решение о том, в какое время в какой цилиндр подать топливо и зажечь свечу. Как правило, датчик положения коленчатого вала устанавливают на крышке масляного насоса. Конструктивно прибор очень похож на обычный магнит с тонким проводом.

При выходе из строя датчика ДПКВ возможно возникновения двух ситуаций. Первая — двигатель полностью перестает работать, поскольку теряется синхронизация подачи топлива, искры и так далее. Это случается чаще всего. Однако в некоторых случаях электронный блок управления переводит двигатель в аварийный режим, в котором обороты мотора ограничиваются значениями 3000…5000 об/мин. При этом на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine.

Проверка датчика положения коленвала выполняется тремя методами: измеряется сопротивление, индуктивности и осциллографом.

Датчик скорости

Он располагается на коробке передач и фиксирует скорость вращения вала, передавая соответствующую информацию на электронный блок управления. А ЭБУ уже рассчитывает скорость на основании полученной информации. В автомобилях с механической трансмиссией соответствующая информация передается на спидометр, расположенный на приборной панели. В машинах, оборудованных автоматической трансмиссией, на основании информации в том числе от него (но не только) принимается решение о переключении передач на повышение или понижение. Также на основании информации от датчика скорости выполняется расчет пробега машины, то есть, работа одометра.

Датчик выдает на электронный блок управления импульсы напряжения в диапазоне от 1 до 5 Вольт с частотой, пропорциональной скорости вращения колес. По их частоте прибор вычисляет скорость перемещения машины, а по количеству импульсов — пройденное расстояние.

Сам по себе датчик представляет собой достаточно надежное устройство, однако в некоторых случаях изнашивается пластиковая шестеренка, могут окислиться его контакты, что приводит к проблемам ЭБУ. В частности, блок управления не может понять стоит ли машина или едет, и на какой скорости. Соответственно, это приводит к проблемам в работе спидометра, а также переключении передач на автоматической трансмиссии. Также при выходе датчика из строя (окислении контактов) отмечается пониженные значения оборотов холостого хода, при резком торможении обороты двигателя сильно «проседают», снижаются динамические характеристики машины (она слабо разгоняется, не тянет). На некоторых автомобилях (например, на некоторых моделях Chevrolet) электронный блок управления в аварийном режиме отключает двигатель, и движение становится невозможным.

Проверки датчика скорости требует воспользоваться одним из трех имеющихся методов.

 

Датчик положения распределительного вала

Аналогично ДПКВ датчик положения распределительного вала (сокращенно ДПРВ) считывает информацию об угле его положения, и передает соответствующую информацию на ЭБУ. На основе полученной информации блок управления принимает решение об открывании топливных форсунок в определенный момент времени. На старые инжекторные моторы (примерно до 2005 года) датчик положения распределительного вала не устанавливался. Из-за этого впрыск топлива во впускной коллектор на таких моторах производился в попарно-параллельном режиме, в котором открываются две форсунки одновременно, что характеризуется перерасходом топлива.

На двигателях, на которых устанавливается ДПРВ, выполняется так называемый фазированный впрыск топлива. То есть, открывается лишь одна форсунка инжектора, куда в данный момент должно подаваться топливо. Что касается расположения датчика, то на восьмиклапанных двигателях он монтируется в торце головки блока цилинров. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах этот датчик также обычно располагают на головке блоке цилиндра, поблизости первого цилиндра.

При выходе датчика положения распределительного вала из строя электронный блок управления переводит двигатель в аварийный режим, при котором форсунки работают в попарно-параллельном режиме, открываясь одновременно. Это приводит к перерасходу топлива на 10…15%, в некоторых случаях двигатель «троит». Обычно при этом в ЭБУ формируется сигнал ошибки, и на приборной панели активируется сигнальная лампочка Check Engine. Поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику с помощью электронного сканера ошибок.

Проверку датчика ДПРВ можно выполнить с помощью мультиметра и/или осциллографа.

 

Датчик антиблокировочной системы

Как понятно из названия, этот узел является ключевым для работы антиблокировочной системы (сокращенно АБС). На машинах, оборудованных этой системой, на каждом колесе имеется по одному такому датчику. Их задача — фиксировать скорость вращения колеса в конкретный момент времени. Метод расположения у машин может быть разный, однако в любом случае датчик будет находиться в непосредственной близости к колесному диску, в районе ступицы. Обычно к нему идут сигнальные провода, по которым и можно определить точное местоположение датчиков на передних и дальних колесах.

Как правило, сами датчики являются достаточно надежными, и выходят из строя редко, разве что из-за механических повреждений, связанных с тем, что они установлены в непосредственной близости к колесу и дороге. Чаще же повреждается проводка, идущая к ним/от них. Она может перетереться или на проводах будет повреждена изоляция. Если электронный блок управления «видит», что от датчика/датчиков приходит некорректная информация, то он активирует сигнальную лампу Check Engine на приборной панели, а систему АБС попросту отключает в аварийном режиме. Естественно, что это приводит к снижению безопасности управления автомобилем.

Проверка датчика АБС выполняется различными способами — путем измерения сопротивления, напряжения или с помощью осциллографа (наиболее прогрессивный метод). На более новых машинах в качестве датчиков АБС установлены датчики, работающие на эффекте Холла.

Датчик Холла

Датчики, работа которых основана на эффекте Холла (почему они так и называются), используются в электронных системах зажигания. Их применение дает два основных преимущества — отсутствие контактной группы (проблемный узел, который иногда может подгорать), а также обеспечение более высокого напряжения на свече зажигания (30 кВ вместо 15 кВ). Однако подобные датчики также используются и в других системах современных автомобилей — тормозной, антиблокировочной, в работе тахометра. Однако принцип проверки у них практически одинаковый и заключается в измерении сопротивления и/или напряжения на датчике электронным мультиметром.

При выходе из строя датчика Холла, расположенного в электронной системе зажигания, возникают следующие внешние признаки этой поломки:

  • проблемы с запуском двигателя вплоть до полной невозможности его запустить;
  • проблемы в работе двигателя на холостом ходу (появляются перебои, неустойчивые обороты мотора);
  • подергивание машины при движении в режиме, когда двигатель набрал высокие обороты;
  • двигатель глохнет во время движения машины.

Датчик Холла — достаточно простое и надежное устройство, однако в некоторых случаях он может «врать», то есть, выдавать некорректные данные. Если в результате выполненной проверки выясниться, что датчик полностью или частично вышел из строя, то отремонтировать его вряд ли удастся (да и нет смысла в этом), поэтому необходимо выполнить его замену. Датчик в системе зажигания карбюраторного авто расположен в трамблере.

Проверка датчика Холла в системе зажигания может быть выполнена одним из четырех способов.

 

Датчик давления масла

Существует два типа датчиков давления масла (или сокращенно ДДМ) — механические (считаются устаревшими и устанавливаются, соответственно, на старые машины) и электронные (современные, устанавливаются на большинство современных автомобилей). Вне зависимости от его типа ДДМ обычно положение датчика давления масла находиться в районе масляного фильтра в подкапотном пространстве.

Датчики давления масла — достаточно надежные устройства (хотя механический выходит из строя чаще, поскольку в его конструкции есть движущиеся электрические контакты, которые со временем выходят из строя), но случаются неисправности в их проводке (обрыв проводов, повреждение изоляции). Признаками выхода датчика из строя будут проблемы с индикацией давления и/или уровня масла в двигателе.

Обратите внимание, что при возникновении проблем в работе датчика давления масла диагностику нужно выполнять как можно быстрее, поскольку низкий уровень смазывающей жидкости в картере мотора является критическим показателем, и его обязательно нужно держать на нормальном значении постоянно!

Проверка датчика давления масла возможна лишь при демонтаже с посадочного места. Для проверки автолюбителю понадобится электронный мультиметр (его может заменить лампочка-контролька) и воздушный компрессор.

 

Датчик давления топлива

Датчик давления топлива предназначен непосредственно для того, чтобы ЭБУ, собственно, получал информацию о значении этого давления. Эти устройства устанавливают как бензиновые двигатели, оборудованные инжекторами, так и на современные дизельные моторы с топливной системой Common Rail. Эти датчики устанавливаются в топливной рампе двигателя. И в бензиновых и в дизельных двигателях задача датчика давления топлива одинакова, и состоит в том, чтобы обеспечивать значение давления в определенных рамках, необходимых для нормального функционирования мотора, обеспечения его номинальной мощности, нормализации шума при его работе. В некоторых системах предусмотрена установка двух датчиков — в системах высокого и низкого давления.

Конструктивно датчик представляет собой сенсорный элемент, состоящий из металлической мембраны и тензорезисторов. Чем толще будет мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Задача тензорезисторов состоит в превращение механического изгиба мембраны в электрический сигнал. Выходное значение напряжения при этом составляет порядка 0...80 мВ.

Если значение давления выходит за заданные рамки (эти значения заложены в память электронного блока управления), то в системе срабатывает регулирующий клапан в топливной рампе, и давление соответствующим образом корректируется. В случае выхода датчика из строя ЭБУ активирует сигнальную лампу Check Engine на приборной панели, и начинает использовать стандартные (нерегулируемые) значения расхода топлива. Это приводит к работе двигателя в неоптимальном режиме, что выражается в перерасходе топлива и потере мощности двигателя (динамических характеристик машины).

Информацию про проверку регулятора давления топлива вы сможете прочитать отдельно.

Датчик абсолютного давления воздуха

В классическом исполнении датчик абсолютного давления воздуха (ДАД) выполнен из четырех резисторов, имеющих переменное значение сопротивления, и которые соединены электронным мостом. Они наклеены на диафрагму, которая или сжимается или растягивается в зависимости от того, какое давление входящего воздуха в настоящий момент имеется на впускном трубопроводе. Задача ДАД состоит в том, чтобы фиксировать изменение давления на впускном трубопроводе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала, преобразуя эту информацию в выходной электрический сигнал. Этот сигнал традиционно подается на электронный блок управления, и на основании этой информации ЭБУ изменяет продолжительность подачи топлива в камеры сгорания, а также угол опережения зажигания.

Как правило, датчик давления воздуха располагается на впускном воздушном тракте (зависит от конструкции конкретного автомобиля). При выходе его из строя начинаются проблемы в работе двигателя — «плавают» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, возрастает расход топлива. В случае повреждения датчика необходимо выполнить его замену на новый.

Как выполняется проверка датчика абсолютного давления на автомобиле автомобиля “Шевроле Ланос” посмотрите дополнительно.

Датчик фаз

Работа датчика фаз основан на упомянутом выше эффекте Холла. Его задача — фиксация так называемой верхней мертвой точки сжатия поршня первого цилиндра. Соответствующая информация передается на ЭБУ, и на ее основании производится фазированный впрыск топлива в остальные цилиндры в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя. Как правило, местом установки датчика фаз является задняя часть головки блока цилиндров.

При выходе из строя датчика фаз возникает разфазировка впрыска топлива в цилиндры, то есть, двигатель переходит в режим нефазированного впрыска топлива. Электронный блок управления при этом активирует сигнальную лампу Check Engine на приборной панели. Двигатель при этом начинает работать неустойчиво, вплоть до полной остановки, снижение динамики машины в разных режимах езды, двигатель «троит». В некоторых случаях отмечается наоборот повышенный расход топлива. Замена датчика не вызывает сложностей. Обычно для этого нужно лишь воспользоваться гаечным ключом.

Частичную информацию как происходит проверка датчика фаз вы можете посмотреть в отдельной теме.

Датчик температуры всасываемого воздуха

Датчик сокращенно называется ДТВВ или в английской аббревиатуре IAT. Он необходим для того, чтобы топливовоздушная смесь имела оптимальный для работы двигателя состав. Как правило, датчик температуры всасываемого воздуха устанавливают на корпусе воздушного фильтра или же за ним, то есть, в местах, где происходит непосредственный забор воздуха в двигатель. В некоторых случаях он может являться частью датчика массового расхода воздуха. Выход из строя указанного элемента грозит нестабильной работой мотора, “плавающими” холостыми оборотами (они будут или слишком высокими или слишком низкими), потерей динамики и мощности автомобиля. Также при неисправном узле будут проблемы с запуском двигателя, а также значительный перерасход топлива, особенно при сильных морозах.

Неисправность датчика может быть вызвана по причине повреждения его электрических контактов, выхода из строя его сигнальной проводки, малое напряжение в электрической автомобильной сети, короткое замыкание внутри датчика, загрязнение контактов. Справедливости ради надо отметить, что у этого датчика, в отличие от многих других, можно восстановить его работоспособность, то есть, не выполнять замену. Иногда помогает и элементарная очистка (нужно делать осторожно).

Проверка работы датчика температуры всасываемого воздуха производится с помощью электронного мультиметра.

Проверка датчиков

В большинстве случаев процесс проверки несложный, и не занимает много времени. Перед выполнением проверки рекомендуется сделать сканирование памяти электронного блока управления на наличие ошибок с помощью специального сканера (например, популярного устройства ELM 327 или его аналога). Это упростит выполнение проверки как конкретного датчика, так и неисправности автомобиля в целом.

Иногда возникают ситуации, когда неизвестно место расположения того или иного датчика. В этом случае лучше обратиться за помощью к мануалу. Также на специализированных сайтах имеется информация о положении датчиков на конкретных моделях автомобилей.

Заключение

Перед тем как проверять тот или иной датчик, необходимо убедиться, что признаки поломки указывают именно на выход из строя конкретного датчика. Если у вас есть сомнения по этому поводу, то лучше обратиться за помощью в автосервис. Непосредственно проверка в большинстве случаев выполняется при помощи электронного мультиметра, способного измерять электрическое сопротивление и постоянное напряжение в диапазоне до 12 Вольт. Поэтому приобрести такой прибор, если у вас его еще нет. Необязательно брать дорогостоящие образцы, вполне достаточного прибора из средней ценовой категории (очень дешевый тоже покупать не следует, поскольку он может показывать некорректные данные). Ну а для демонтажа датчиков необходимо иметь под рукой обычные слесарные инструменты — гаечные ключи, отвертки и так далее.

 

Датчик, как причина неисправности

Вот уже лет десять ВАЗ устанавливает на свои автомобили двигатели с впрыском топлива. За это время перешли с одной системы управления на другую (фирмы GM – на «Бош»), разработали новые программы, большинство импортных датчиков заменили отечественными, в выхлопную систему двигателей Евро II внедрили каталитический нейтрализатор. На подходе уже более совершенная система управления двигателем – под нормы Евро III. Можно рапортовать об успехах! А как ведут себя впрысковые двигатели в повседневной жизни, много ли хлопот доставляют владельцам?

 

Начнем с типичных дефектов: провалы, подергивания, рывки при разгоне. Часто при этом контрольная лампа на панели приборов не загорается. Поиск неисправностей начинаем с проверки свечей зажигания. Во многих случаях причина в них, а точнее – в скверном бензине, убивающем их в два счета. Известны примеры того, как новые свечи не выхаживали 300 км. Поэтому не советуем покупать дорогие с платиновыми электродами. Оптимальный выбор (не удивляйтесь!) – комплект отечественных рублей за сто. Но вот свечи поменяли, а неисправность осталась. Более того, проверка всех узлов не помогла, давление топлива в норме. Иные гарантийные СТО в таких случаях расписываются в бессилии. Наш совет: особое внимание – модулю зажигания. У восьмиклапанного двигателя он установлен на кронштейне спереди в нижней части блока цилиндров (фото 1), у 16-клапанного – сверху на головке блока под защитным кожухом. Для диагностики модуля нужен мотор-тестер, способный снять характеристику вторичного напряжения и вычислить сбои в работе модуля. Если же прибора нет, будем заменять подозреваемые узлы заведомо исправными. Дефект исчез – ремонт окончен. Легко вычислить неисправность модуля, когда двигатель троит. В этом случае лучший помощник – диагностический прибор с функцией контроля модуля зажигания. Он позволяет проверить искру, не прокручивая коленвал. Для этого теста потребуется еще пробник на 25 кВ (фото 2).

 

Когда производством модулей занимался только один завод, а качество было нестабильное, у автолюбителей был выбор: купить отечественный за 1500 либо за 6000 рублей – фирмы GM. Теперь первопроходцы значительно улучшили качество, но появились новые производители – со своими проблемами.

Другой распространенный дефект – плавающие обороты холостого хода: стрелка тахометра гуляет в пределах 850–1200 об/мин. И в этом случае контрольная лампа не горит. Виноват обычно датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), расположенный на патрубке (фото 3).

 

В последнее время качество этого датчика улучшилось, но автомобилей со старыми датчиками очень много. Поэтому у любого диагноста в запасе несколько ДПДЗ, благо стоит он не дороже 150 рублей. Впрысковые двигатели принято заводить без нажатия на педаль газа. Но если при пуске стартер беспомощно крутит коленвал и ему удается помочь, немного нажав на акселератор, – скорей всего, виноват регулятор холостого хода. Установлен он на дроссельном патрубке, по соседству с ДПДЗ (фото 3). Прежде чем его менять, промоем регулятор жидкостью для мойки карбюратора либо составом для очистки дроссельного патрубка. Если дефект не исчезнет – меняем. С качеством и тут есть подвижки к лучшему, оттого спрос на регуляторы упал и они подешевели. Бывало, отечественный менее чем за 480 рублей не купить, а нынче в избытке и за 280. Цена на импортный регулятор тоже упала – примерно с 2800 до 1600 рублей.

Через год с начала эксплуатации автомобиля может закапризничать датчик массового расхода воздуха (фото 4).

 

Ухудшается разгон, возрастает расход топлива, труднее пустить горячий двигатель. А лампа CHECK ENGINЕ так и не загорается! Одна из причин всех этих сюрпризов – плохой контакт «массы» ДМРВ с кузовом автомобиля. Она, кстати, у него общая с ДПДЗ и датчиком температуры охлаждающей жидкости. Для восстановления контакта придется повозиться, зато порой этого достаточно, чтобы двигатель снова радовал, а расход топлива пришел в норму. Если же это не помогло, займемся ДМРВ, как описано в статье «Пока есть ресурс» в этом номере. Если не удалось его реанимировать, не экономьте, покупайте датчик в упаковке с гарантией. Приобретая отдельно измерительный элемент (фото 5), вы рискуете обзавестись бракованным изделием.

 

Встречаются неисправности, не связанные с датчиками и исполнительными механизмами – например, негерметичное соединение впускного коллектора с головкой блока цилиндров (фото 6).

 
 

В этом случае двигатель работает неустойчиво, а при трогании с места появляется глубокий провал. Если в выпускной системе есть датчик кислорода, то на панели приборов иногда загорается контрольная лампа. Расшифровка кода свидетельствует о нарушении состава топливовоздушной смеси. Ведь в цилиндры двигателя в обход ДМРВ поступает неучтенный воздух. Хозяин такого автомобиля обречен на скитания по автосервисам – и в конце концов готов продать машину по сходной цене! Когда стрелка спидометра начинает самопроизвольно отклоняться в довольно широких пределах независимо от скорости – пришла пора менять датчик скорости (фото 7). Его предыдущая модель (фото 8) была надежнее, но где ее нынче взять?

 
 

В системе управления двигателем немало элементов, поэтому особое внимание электрическим разъемам! Иногда при ремонте нерадивые механики теряют уплотнительные кольца и в разъемы попадает влага. Показания датчика искажаются. Самый чувствительный – датчик кислорода. Его разъему – максимум внимания (фото 9).

 

Увлекшись датчиками и исполнительными механизмами, мы чуть не забыли о топливном фильтре. Частично забитый грязью, он может ввести в заблуждение механика. Поэтому соблюдайте сроки его замены.

Производим диагностику двигателя сканером Ultrascan P1 (Ультраскан Р1)


 

Карта покрытия

  • ЕВРОПА: Mercedes Benz, Audi, Seat, Skoda, BMW, Volkswagen, Lancia, Volvo, Renault, Peugeot, Citroen, Ford, Opel/Vauxhall, Saab, Fiat, Alfa-Romeo, Land Rover;
  • ЯПОНИЯ: Toyota, Lexus, Subaru, Mitsubishi, Nissan, Infiniti, Honda, Acura, Mazda, Suzuki, Isuzu, Daihatsu;
  • КОРЕЯ: Kia, Ssangyong, Hyundai, Daewoo/Chevrolet, Samsung;
  • КИТАЙ: GreatWall, Chery, Xinkai;
  • АМЕРИКА: Ford, GM, Chrysler;
  • МАЛАЙЗИЯ: Proton, Naza, Perodua, Chevrolet;
  • ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: Chevy/Monza, Corsa, Bronto;
  • АВСТРАЛИЯ: Holden, Ford;
  • ИНДИЯ: Tata, Mahindra;

РОССИЯ: Ваз (Lada (Samara)) (часть электронных блоков, в основном до 2005-2006 гг.). Для максимального функционирования участка диагностики автомобиля и охвата российских автомобилей настоятельно рекомендуем купить Сканматик – отечественное диагностическое оборудование для автосервиса.

Диагностируемые системы автомобиля (Engine, Transmission, Immobilizer, Cruise Control, SRS, RDC, PDC, EMS, ECT, TDS, AFS, AHC, KDSS, EHPS, EMPS, VGRS, CCS, HV, 4WS, ECS, HEC, EPS, A/C, CCM, RCM, IVMS, HICAS, ASCD, IPDM, HVAC:)

  • Анти-блокировочная система тормозов
  • Аудио система
  • Газоразрядная лампа
  • Гидроусилитель руля
  • Датчик угла поворота рулевого колеса
  • Двери
  • Двигатель
  • Зеркала
  • Иммобилайзер
  • Климат-контроль
  • Колеса
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Кузов
  • GPS-навигация
  • Парктроник
  • Пневматическая подвеска
  • Подушки безопасности
  • Приборная панель
  • Привод
  • Радио
  • Ручной тормоз
  • Салон
  • Сидения
  • Телевизор
  • Трансмиссия
  • Тяги
  • Центральный замок

     
Стоимость диагностики любого автомобиля 300 рублей

  Осциллографическая USB-приставка "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М"

 

 

 

 

 

Поиск неисправностей осуществляется методом визуального контроля формы сигнала искрового разряда отображаемого на мониторе компьютера, к которому подключена USB-приставка "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М". Сигналы снимаются бесконтактно, в непосредственной близости от катушек зажигания, а так же возле проводов первичной и вторичной цепей зажигания. Для съема сигналов используются емкостный и индуктивный экспресс-датчики из комплекта поставки USB-приставки.

 

 

Видео. Работа "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М", примеры использования.

 

 

Съем сигнала вторичной цепи зажигания автомобиля Subaru

 

 

 Cигнал вторичной цепи зажигания

 

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ.

 

Не редко мы сталкивается с обращениями о неровной или нестабильной работе бензиновых двигателей, которые могут проявляться как постоянно, так и временами, к примеру, пока автомобиль стоит на светофоре.  Причин этому может быть довольно много, но наиболее глобально можно выделить три системы способных вызвать подобные симптомы, это система подачи топлива, воздушная система и система зажигания. 

Так вот в данном материале мы рассмотрим именно систему зажигания как возможную причину нестабильной работы двигателя и современную технологию ее диагностики!

Во-первых, нужно объяснить, что такое система зажигания автомобиля и для чего она нужна! Система зажигания предназначена для воспламенения топливовоздушной смеси в точно установленный момент времени. В бензиновых двигателях с искровым зажиганием это достигается за счет электрической искры, то есть электроискрового разряда, создаваемого между электродами свечи зажигания. 

В случае если данная система не работает должным образом, происходят пропуски зажигания, которые приводят к догоранию смеси только в каталитическом нейтрализаторе, из-за этого происходит уменьшение мощности и топливной экономичности, увеличивается степень износа элементов двигателя и содержание вредных компонентов в выбросе. Как следствие, в зависимости от степени имеющегося дефекта, мы можем ощущать трудность или даже невозможность запуска двигателя, неровности в работе двигателя – «троение», особенно на низких оборотах холостого хода, детонацию и нарушение работы других систем.

Поэтому к системе зажигания предъявляются требования:

Обеспечение искры в нужном цилиндре (находящемся в такте сжатия) в соответствии с порядком работы цилиндров.

Своевременность момента зажигания. Искра должна происходить в определенный момент (момент зажигания) в соответствии с оптимальным при текущих условиях работы двигателя углом опережения зажигания, который зависит, прежде всего, от оборотов двигателя и нагрузки на двигатель.

Достаточная энергия искры. Количество энергии, необходимой для надежного воспламенения рабочей смеси, зависит от состава, плотности и температуры рабочей смеси.

Общим условием для системы зажигания является ее надежность (обеспечение непрерывности искрообразования). 

Среди систем зажигания бензиновых двигателей можно выделить две большие группы, контактную систему зажигания и бесконтактные системы зажигания. Бесконтактные системы зажигания в свою очередь можно разделить на аналоговые и микропроцессорные. Контактными системами зажигания в основном оснащались автомобили до середины 90х годов выпуска, в которых искра зажигания образовывалась за счет работы контактов специального распределителя зажигания на разрыв. Начиная с конца 90х, начала 2000х годов на смену контактной системе зажигания постепенно стала приходить бесконтактная система, сперва аналоговая схема в которой управляющие импульсы создаются транзисторным генератором импульсов, а после и управляемая микропроцессорная.

Диагностику системы зажигания целесообразно проводить под нагрузкой, обеспечивая максимально возможное напряжение пробоя искрового промежутка между электродами свечи. При малых нагрузках напряжение пробоя обычно не превышает 10 кВ, а при повышенных нагрузках, вследствие увеличения давления в цилиндре, напряжение пробоя значительно возрастает, в результате чего проявляется большинство дефектов изоляции катушки зажигания, проводов, колпачков, свечей.

Режимами повышенной нагрузки являются пуск двигателя, резкое открытие дроссельной заслонки и работа двигателя на низких оборотах под нагрузкой. В этих режимах наполнение цилиндра топливовоздушной смесью близко к максимальному.

Импульс зажигания можно разделить на несколько фаз: накопление энергии, пробой свечного зазора, горение искры и затухающие колебания. У исправной системы зажигания осциллограмма данного процесса выглядит следующим образом.

 

Если же система зажигания, в какой либо своей части будет функционировать неправильно, то в ее осциллограмме так же должны будут появиться определенные дефекты, по характеру которых можно делать предположения о возможных неисправностях системы зажигания. Приведем несколько характерных примеров.

Статьи

Неисправности системы зажигания

Плавают обороты (дергается машина)

Промывка инжектора

Лямбда зонд (lambda)

Свечи ВАЗ

Заметки Инжекторщика

Обороты холостого хода

Клапан холостого хода (КХХ)

Регулятор холостого хода (РХХ)

Холостой ход (ХХ)

Ремонт двигателя автомобиля

Расходомер воздуха

Свечи зажигания

Check Engine

Размышления диагноста

OBD II (обд)

Часто задаваемые вопросы (ремонт ВАЗ)

 

Причины падения мощности двигателя

 

 

Интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к стремительному увеличению его пробега. В связи с этим техническое состояние машины ухудшается, если за ее агрегатами и элементами не следить. Это касается не только деталей подвески, но и компонентов двигателя.

Зачастую автомобилистам приходится сталкиваться с различными неисправностями в работе мотора, одной из которых является падение его мощности. Причем этот неприятный симптом, как правило, проявляется внезапно. Еще вчера автомобиль прекрасно демонстрировал свои скоростные качества, быстро разгонялся и уверенно покорял горки, а сегодня он и вовсе не отличается расторопностью и прытью, потому что при наборе скорости перестал слушаться педали газа.

Основные причины.

Многие владельцы ломают голову, выдумывая причины падения мощности мотора. К сожалению, поставить верный диагноз – из-за чего произошло падение мощности двигателя – удается не сразу даже опытным специалистам. Данную неисправность следует устранить как можно скорее, чтобы избежать еще более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

К основным причинам ухудшения тяги ДВС относятся:

Засорение воздушного фильтра – стоит отметить, что для замены воздушного фильтра установлены регламентные сроки, рассчитанные на усредненные условия эксплуатации транспортных средств. Многие автомобилисты в летнее время достаточно часто выбираются за город, где, как правило, преобладают грунтовые дороги. Если вы в пути, глядя в зеркало заднего вида, периодически замечаете сопровождающий ваш автомобиль шлейф пыли, то будьте готовы к внештатной замене фильтра.

Обратите внимание! Пытаясь сэкономить на «расходниках», некоторые автомобилисты выбивают воздушный фильтр, а затем снова устанавливают его на место. Проводить такие действия категорически не рекомендуется. Дело в том, что при выбивании фильтра частички пыли все равно остаются, оседая на обратной его стороне, а это чревато их попаданием в двигатель и преждевременным износом его деталей.

Обратите внимание! Пытаясь сэкономить на «расходниках», некоторые автомобилисты выбивают воздушный фильтр, а затем снова устанавливают его на место. Проводить такие действия категорически не рекомендуется. Дело в том, что при выбивании фильтра частички пыли все равно остаются, оседая на обратной его стороне, а это чревато их попаданием в двигатель и преждевременным износом его деталей.

Перебои в электрике – за электрическую часть машины отвечает блок управления. Он контролирует впрыск топливной смеси, отвечает за ее возгорание в нужный момент, следит за работоспособностью всех датчиков. Одним из частых случаев, когда автомобиль теряет свою мощность, является попадание в цилиндры мотора либо слишком обедненной, либо слишком обогащенной топливной смеси. На лицо неправильная работа одного или нескольких датчиков. Разобраться с проблемой поможет диагностика двигателя, в результате которой станут известны параметры смеси, и на их основе будут сделаны выводы о причинах возникшей неисправности. Если наблюдается падение мощности при нагреве мотора, то поставить правильный диагноз также поможет диагностика.

Затрудненное функционирование системы впуска и выпуска – неминуемо к падению мощности приводят различные препятствия, встречающиеся на пути систем впуска и выпуска. Так, «душить» двигатель, помимо забитого воздушного фильтра, могут разрушения в каталитическом нейтрализаторе.

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

 

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

?? Выход из строя системы зажигания – нередко снижение мощности двигателя происходит по причине того, что свечи зажигания несвоевременно подают искру. Задержки зажигания или опережения неизбежно приводят к перебоям в работе ДВС. Если вы заметили не только ухудшение мощности автомобиля при наборе скорости, но и сильную вибрацию двигателя на холостых оборотах, то первым делом следует проверить состояние свечей.

Если одна из них оказалась нерабочей, нужно заменить ее. Однако это далеко не всегда решает проблему. Установка свечи зажигания лишь на время может устранить неисправность, которая проявится вновь уже через несколько дней. Тогда становится очевидным, что дело не в свечах. Следующий элемент, который подпадает под подозрение, — высоковольтный провод, соединяющийся с нерабочей свечой зажигания. Вероятно, изнутри он частично выгорел и возвращается в строй только при работе с новыми свечами, не переставая портить их. Исправить поломку такого рода поможет новый комплект ВВ-проводов, после установки которого причина перебоев должна быть устранена.

 

 

 

?? Нарушение фаз газораспределения – бывает так, что шкив распредвала перескакивает на один зубец ремня ГРМ, и фазы газораспределения сбиваются, а это становится причиной резкого ухудшения в тяге ДВС.

??Работа кондиционера – потерю мощности можно наблюдать при включении кондиционера. Такой недостаток характерен для многих транспортных средств и особенно заметен в машинах, которые оснащаются литровыми двигателями. Если при выключенном кондиционере автомобиль демонстрирует хорошую динамику и быстрый разгон, то поводов для беспокойств у вас нет.

?? Проблемы с двигателем – это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними.

Падение мощности, которое происходит постепенно, может быть вызвано снижением компрессии в цилиндрах. Это повод для более детального осмотра мотора и его внутренних компонентов.

Решение проблемы ухудшения тяги автомобиля.

В любом случае проблему падения мощности транспортного средства нельзя оставлять без внимания. Дав о себе знать сегодня, она будет прогрессировать с каждым днем и доставлять все больше и больше неудобств и в конечном счете, выведет двигатель из строя. Избавиться от неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика и тщательный осмотр машины квалифицированным специалистом.

Замену свечей зажигания, высоковольтных проводов, воздушного фильтра, безусловно, можно осуществить своими силами, если возникла такая необходимость. Но если после установки новых деталей поведение личного транспорта не изменилось в лучшую сторону, его стоит отдать на диагностику в специализированный сервис, где опытные мастера диагностируют причину ухудшения тяги вашего автомобиля.

 

  

Почему расход топлива в машине слишком большой

 

Наверняка многие из вас сталкивались с повышенном расходом топлива в своем автомобиле. В большинстве случаев это не связано с неисправностью машины и перерасход топлива связан с внешними факторами, такими как погода, стиль вождения, качеством топлива и т.д. Но это не означает что повышенный расход топлива в вашем автомобиле не связан с неисправностью. К сожалению иногда большой расход топлива говорит о каких-то поломках в вашей машине. Давайте проанализируем основные причины повышенного расхода топлива.

 

Потребление топлива в вашем автомобиле зависит от многих факторов. Например, расход топлива не может быть постоянно одинаковым. Так что вполне естественно когда ваша машина потребляет иногда больше чем обычно или меньше средних значений. Это не говорит о том, что машина неисправна.

 

Смотрите также: Внедорожники с самым большим расходом топлива

 

На расход влияет дистанция вашей поездки, едете ли вы пустой или груженный, время года, ветер, дорожное покрытие, резина и т.д.

 

В том числе на экономичность влияет качество топлива, особенно если речь идет о бензине.

 

Ну и наконец на средний расход топлива влияете вы сами, а точнее ваша нога, которая стоит на педали газа.

 

Именно поэтому в большинстве случаев реальный расход топлива отличается от заявленного автопроизводителями, которые замеряют экономичность автомобилей в идеальных условиях на стендах и на специальных треках. Узнать больше об этом здесь

Причины повышенного расхода топлива 

Но к сожалению, не редко, когда машина начинает потреблять слишком много топлива в связи с какими-то дефектами или неисправностями. В этом случае найти причину будет намного тяжелее, чем при перерасходе из-за внешних факторов.

 

Все дело в том, что все автомобили очень сложные технические устройства с огромным количеством компонентов, которые связаны друг с другом. Соответственно один неисправный компонент может оказывать влияние на другой. Из-за этого выход из строя даже малозначительного компонента может повлиять на работу более важной запчасти, что в итоге может привести к перерасходу топлива. 

 

Самое плохое, что часто многие неисправности и дефекты в машине могут долго не давать о себе знать. Например, потребление топлива может сначала подняться всего на несколько процентов и вы вряд ли заметите этот малозначительный перерасход.

 

Но в зависимости от неисправности расход топлива может увеличиться и в два раза. В таком случае вы сразу заметите что ваша машина стала потреблять значительно больше топлива и естественно проведете диагностику. 

 

Что проверить в первую очередь если ваша машина начала потреблять больше топлива?

Причины повышенного расхода топлива 

Перед тем как искать неисправность, связанную с повышенным расходом топлива вы сначала должны убедиться, что перерасход не связан с внешними факторами. Например, вы должны проверить давление воздуха в шинах. Например, если в ваших шинах низкое давление, то расход топлива может увеличиться до 30 процентов. Поэтому регулярно проверяйте давление в шинах.

 

Также советуем вам накачивать колеса больше на 0,5 бар, чем рекомендует автопроизводитель. Это позволяет без вреда подвеске, шинам и другим компонентам немного снизить расход топлива, за счет уменьшения сопротивления качению.

Причины повышенного расхода топливаИз-за перевозки на крыше крупногабаритных предметов может серьезно вырасти потребление топлива

 

В том числе на экономичность машины влияет сопротивление воздуха, которое происходит при движении транспортного средства. Многие владельцы автомобилей любят возить на крыше пластиковые багажники, которые имеют аэродинамическую форму, позволяющую снижать сопротивление воздуха. Но помните, что в любом случае установка багажника на крышу увеличивает аэродинамическое сопротивление воздуха при движении машины, что в конечном итоге влияет на расход топлива. Также не удивляйтесь если ваша машина начала потреблять слишком много топлива из-за перевозки на крыше машины крупногабаритных предметов. Помните, что чем выше предмет установлен на крыше, тем больше сопротивление воздуха будет испытывать ваша машина, что естественно скажется на расходе топлива. 

 

Кроме того, если вы стали замечать, что ваша машина начала потреблять слишком много топлива проверьте воздушный фильтр. Вполне возможно, что он загрязнен, что влияет на экономичность автомобиля. Помните, что грязный фильтр препятствует свободному потоку воздуха в двигатель. В итоге это усложняет работу двигателю в результате того что топливная смесь будет не оптимальной (неправильная топливная смесь не может обеспечивать автомобилю необходимую энергию) и соответственно для нормального движения автомобиля, двигателю будет требоваться лишние топливо.

 

Механические причины повышенного расхода топлива

Причины повышенного расхода топливаПовышенный расход топлива может быть связан с неисправностью тормозного суппорта

 

Любой автомобиль имеет огромное количество различных компонентов, неисправность которых может привести к перерасходу топлива. Например, даже малейшая неисправность в коробке передач, которая влияет на свободный ход валов, может привести к существенному расходу топлива из-за того, что колеса получают недостаточный крутящий момент и мощность для поддержания движения на заданной скорости.

 

То же самое касается и движения различных валов двигателя. В случае сопротивления свободного хода валов двигателя будет наблюдаться заметный перерасход топлива.

 

К счастью в случае подобных проблем вы сразу услышите посторонний шум, скрип, свист и т.п. (звук шлифования, звук трения). Так что вы не будете долго гадать в чем причина перерасхода топлива.

 

То же самое касается и подшипников колес. В случае их дефекта, вы не только услышите шум, но и заметите что машина начала потреблять больше топлива.

 

В том числе существенный перерасход топлива может наблюдаться при неисправности тормозной системы. Например, при закусывании тормозных суппортов. К сожалению многие водители не сразу замечают о проблемах с поршнями суппортов.

 

Смотрите также: Каталог значков на приборной панели автомобиля

 

Все дело в том, что проверить как работают поршни суппортов можно только на маленькой скорости машины. В этом случае если суппорта подклинивает, и они не разжимают до конца тормозную колодку, автомобиль на маленькой скорости на ровной поверхности быстро будет останавливаться.

Причины повышенного расхода топлива 

Также для того чтобы выявить проблемы с работой тормозного суппорта вы должны после длительной поездки проверить равномерность тепла, которое исходит от колес (от тормозных дисков). Для этого поднесите ладонь к колесному диску на расстоянии нескольких сантиметров (ни в коем случае не прикасаетесь к дискам) и сравните количество тепла, исходящего от всех колес. Если одно колесо будет горячее других, то скорее всего в этом колесе существует проблема с тормозным суппортом. Это также приведет к повышенному расходу топлива.

 

В этом случае вам нужно срочно обратиться в автомастерскую для устранения проблем с тормозами. 

 

Повышенный расход топлива из-за вспомогательного навесного оборудования

Причины повышенного расхода топливаНеисправность генератора может являться причиной повышенного потребления топлива

 

Также за повышенный расход топлива могут быть ответственно различное навесное оборудование подкапотного пространства. Например, перерасход топлива может наблюдаться при неисправности компрессора кондиционера, который получает крутящий момент от двигателя через ременную передачу. В связи с неисправностью компрессора при включении кондиционера в машине, двигатель может испытывать повышенную нагрузку. В итоге расход топлива может увеличиться от 0,5 до 2,5 литров. 

Причины повышенного расхода топлива 

В том числе подобный перерасход топлива может наблюдаться при неисправности генератора переменного тока, который также работает за счет крутящего момента двигателя и соединен с ним с помощью приводного ремня. В итоге при неисправности генератора двигатель может испытывать лишнее сопротивление, что в конечном итоге приведет к увеличению расхода топлива.

 

Например, это может наблюдаться при износе подшипника или при сломанном шкиве. 

 

Датчики определения количества впрыскиваемого топлива

Причины повышенного расхода топливаНеисправность многих датчиков может существенно уменьшить экономичность автомобиля. На фото лямбда-зонд (датчик кислорода)

 

Электронная система управления двигателем может стать еще одной причиной почему ваша машина начала потреблять больше топлива. Причем перерасход чаще всего наблюдается при полностью исправном компьютере двигателя. Обычно это связано с неисправностью различных датчиков, которые ответственны за передачу важной для блока управления двигателем информации. 

 

Вот список самых важных датчиков, неисправность которых может повлиять на расход топлива:

 

- Датчик массового расхода воздуха

 

- Датчик коленвала

 

- Датчик кислорода

 

- Датчик положения распределительного вала

 

- Датчик положения дроссельной заслонки

 

- Датчик детонации

 

- Датчик температуры охлаждающей жидкости

 

- Датчик температуры воздуха

 

- Датчик верхней мертвой точки (BTM)

 

Все эти датчики передают информацию блоку управления двигателем. На основании этих данных компьютер автомобиля вычисляет угол опережения зажигания, а также время и количество необходимого впрыска топлива в камеру сгорания двигателя. 

 

В итоге если информация с датчика или нескольких датчиков поступает неверная (например, при неисправности), то компьютер неправильно вычисляет оптимальный впрыск топлива и его необходимое количество. В итоге это приводит к большому расходу топлива. 

Причины повышенного расхода топлива 

В большинстве случаев если из строя выходит один из датчиков автомобиля, то на приборной панели высвечивается значок "Чек двигателя", и блок управления двигателем переходит в аварийную программу. 

 

В этом случае необходимо провести компьютерную диагностику с помощью сканера или соответствующего оборудования, которое подключается в диагностический разъем OBD II, что позволит выявить причину появления ошибки двигателя (чек).

 

Ошибка двигателя: Диагностические коды неисправности

 

Так с помощью диагностики можно установить код ошибки, который укажет на неисправность того или иного датчика.

 

В этом случае вам придется заменить дефектный датчик на новый.

 

Обратите внимание, что часто даже после замены неисправных датчиков чек двигателя может остаться гореть, тогда необходимо удалить ошибки из электронной системы блока двигателя. 

 

Вот еще частые причины повышенного расхода топлива из-за неисправностей автомобиля

 

Причины повышенного расхода топлива

Прогорела прокладка головки блока

 

Причины повышенного расхода топливаПричины повышенного расхода топлива

Плохое уплотненные клапанов

 

Причины повышенного расхода топлива

Изношенные поршневые кольца снижают компрессию в двигателе, уменьшая мощность двигателя, с одновременным повышением расхода топлива

 

Причины повышенного расхода топлива

Неисправность автоматической коробки передач также может стать причиной перерасхода топлива

 

 

Причины повышенного расхода топлива

Свечи зажигания являются частой причиной перерасхода топлива

 

Причины повышенного расхода топлива

Воздушный фильтр играет важное значение для экономичности автомобиля

 

Причины повышенного расхода топлива

Старый забитый катализатор как правило снижает свободный ток движения выхлопных газов, в результате чего может увеличиться потребление топлива

 

Причины повышенного расхода топлива

Частой причиной перерасхода являются износ топливопроводов. Особенно в старых автомобилях

 

Причины повышенного расхода топлива

Со временем форсунки впрыскивающие топливо в камеру сгорания двигателя изнашиваются и не эффективно распрыскивают топливо. В итоге растет потребление топлива.

 

Причины повышенного расхода топлива

Иногда причиной повышенного расхода топлива может стать использование некачественного масла

 

Причины повышенного расхода топлива

Самой частой причиной повышенного потребления топлива является некачественное топливо

Источник: http://www.1gai.ru/publ/518419-prichiny-povyshennogo-rashoda-topliva.html @ 1gai.ru
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на 1GAI.ru

 

Значения значков на приборной панели авто

Вам знакома такая ситуация: на приборной панели вдруг начинает мигать какой-то символ, которого вы никогда раньше не видели? И вы понятия не имеете, что он означает?

Спрашивать как-то неудобно, да и не у кого. Срочно ли это? Можно ли отложить до завтра? Может, вызвать экстренную помощь?

Итак, приступим:

 

1. Противотуманные фары (передние).

2. Неисправность усилителя рулевого управления.

3. Противотуманные фары (задние).

4. Низкий уровень жидкости стеклоомывателя.

5. Износ тормозных колодок.

6. Значок включённого круиз-контроля.

7. Включены поворотные сигналы.

8. Датчик дождя и света.

9. Зимний режим.

10. Индикатор информационного сообщения.

11. Индикация работы свечи накаливания.

12. Мороз.

13. Индикация обнаружения бесконтактного ключа.

14. Ключ не обнаружен.

15. Батарея ключа нуждается в замене.

16. Опасное сокращение дистанции.

17. Нажмите педаль сцепления.

18. Нажмите тормозную педаль.

19. Блокировка рулевой колонки.

20. Дальний свет.

21. Низкое давление в шинах.

22. Индикатор включения наружного освещения.

23. Неисправность наружного освещения.

24. Не работает стоп-сигнал.

25. Предупреждение сажевого фильтра.

26. Предупреждение прицепного устройства.

27. Предупреждение пневматической подвески.

28. Смена полосы движения.

29. Перегрев катализатора.

30. Не пристёгнут ремень безопасности.

31. Активирован стояночный тормоз.

32. Неисправность аккумулятора.

33. Система помощи при парковке.

34. Требуется техническое обслуживание.

35. Адаптивные передние фары.

36. Неисправность автоматического наклона фар.

37. Неисправность заднего спойлера.

38. Неисправность крыши в кабриолете.

39. Ошибка подушки безопасности.

40. Неисправность ручного тормоза.

41. Вода в топливном фильтре.

42. Подушка безопасности деактивирована.

43. Неисправность.

44. Фары ближнего света.

45. Загрязнение воздушного фильтра.

46. Режим экономии топлива.

47. Система помощи спуска с горы.

48. Повышенная температура.

49. Неисправность антиблокировочной системы тормозов.

50. Неисправность топливного фильтра.

51. Открыта дверь.

52. Открыт капот.

53. Низкий уровень топлива.

54. Неисправность автоматической коробки передач.

55. Автоматический ограничитель скорости.

56. Амортизаторы подвески.

57. Низкое давление масла.

58. Обогрев лобового стекла.

59. Открыт багажник.

60. Система стабилизации отключена.

61. Датчик дождя.

62. Неполадка двигателя.

63. Обогрев заднего стекла.

64. Автоматическое очищение лобового стекла.

 

ТОП-10 причин, почему загорелся Check Engine

 

С окончанием эры карбюраторных систем приготовления топливной смеси, их место заняли системы электронного впрыска топлива. Широкое внедрение электроники в системы автомобиля сопровождалось появлением большого количества различных датчиков, электромеханических исполнительных механизмов и более сложной проводки автомобилей. Всем этим хозяйством заведуют специализированные электронные модули, такие как модуль управления двигателем (ECU), модуль управления трансмиссией (TCU), модуль управления бортовой электроникой (BCM) и др.

В связи с этим, автопроизводители стали оснащать автомобили дополнительными встроенными системами диагностики. Включив зажигание, водитель современного автомобиля, помимо традиционных контрольных индикаторов «аккумулятор», «масленка» и т.д., увидит на щитке еще ряд индикаторов, относящихся к контролю исправности основных систем автомобиля.

 
Типичные индикаторы щитка приборов современного бюджетного автомобиля.

Типичные индикаторы щитка приборов современного бюджетного автомобиля.

Что означает индикатор «Check Engine».

На щитке приборов автомобиля с электронным впрыском топлива, в обязательном порядке есть индикатор в виде стилизованного двигателя. Он предназначен для контроля исправности систем управления двигателем. В английском варианте этот индикатор называется «CheckEngine», что в переводе означает «проверь двигатель». Для краткости, дальше в тексте будет использоваться сокращенное обозначение этого индикатора «CE».

 
Разновидности пиктограмм индикатора «CheckEngine»

Разновидности пиктограмм индикатора «CheckEngine»

Основываясь на собственных наблюдениях автора, некоторые водители воспринимают загоревшийся на панели индикатор CE как нечто фатальное для двигателя и боятся продолжать дальнейшее движение. Давайте рассмотрим, насколько серьезные неисправности вызывают включение данного индикатора и можно ли продолжать движение на автомобиле с горящим индикатором CE.

 
Неизвестный индикатор может вызвать панику у некоторых водителей

Неизвестный индикатор может вызвать панику у некоторых водителей

Основные причины, вызывающие включение индикатора «CheckEngine».

Электронный блок управления двигателем ECU на основе заложенного в него алгоритма решает, когда и сколько топлива подавать в цилиндры, когда именно подавать напряжение на свечи зажигания для воспламенения топливной смеси, когда включать вентилятор системы охлаждения и т.д. Соответственно, в ECU встроены и средства диагностики этих систем двигателя. Кратко рассмотрим, какие источники данных доступны для встроенной системы диагностики двигателя автомобиля.

Источник 1. Прежде всего, свидетельством неисправности двигателя является отклонение его параметров работы от допустимых значений. В автомобиле основным источником таких данных являются различные датчики. Если какой-либо из датчиков показывает отклонение контролируемого параметра от нормы (например, превышение допустимой температуры охлаждающей жидкости), то система диагностики трактует это отклонение как неполадку в двигателе, запоминает, какой датчик зафиксировал отклонение от нормы, заносит в память соответствующий код ошибки и включает индикатор CE. К этой же группе неисправностей можно отнести и неисправности самих датчиков.

 

 
Датчик массового расхода воздуха системы впрыска топлива.

Датчик массового расхода воздуха системы впрыска топлива.

Источник 2. Вторым источником данных для диагностики неисправностей является электропроводка автомобиля. Встроенная система диагностики выявляет обрывы и замыкания в электрических цепях датчиков и исполнительных механизмов, занося в память соответствующие коды ошибок.

 

Источник 3. Еще одним источником диагностических данных могут быть расчетные параметры, вычисляемые блоком управления двигателем. Примером может служить контроль исправности каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Два кислородных датчика, установленных до и после нейтрализатора, по разности сигналов позволяют сделать вывод об эффективности работы нейтрализатора.

 
Пример диагностики состояния каталитического нейтрализатора по сигналам двух кислородных датчиков.

Пример диагностики состояния каталитического нейтрализатора по сигналам двух кислородных датчиков.

Таким образом, включение индикатора CE только указывает водителю, что система диагностики выявила какое-то отклонение от нормальной работы двигателя, но сам по себе этот индикатор является малоинформативным и не позволяет точно выяснить, в какой из систем управления двигателем произошел сбой. Для более точной диагностики необходимо считать из памяти ECU код ошибки, который сохранила система диагностики. Для чтения кодов ошибок применяются специализированные сканеры. Они подключаются к штатной колодке диагностики автомобиля, которая есть практически в каждом современном автомобиле.

 
Специализированный диагностический сканер

Специализированный диагностический сканер

Можно выделить «Топ-10» наиболее частых неполадок, приводящих к включению индикатора CE:

1) Выход из строя какого-либо датчика системы приготовления топливной смеси (датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки и др.).

2) Неисправности системы зажигания, пропуски зажигания (свечи зажигания, высоковольтные провода, модули зажигания).

3) Выход из строя кислородных датчиков системы выпуска.

4) Снижение эффективности (выработка ресурса) каталитического нейтрализатора.

5) Подсос воздуха через негерметичные прокладки и шланги на впуске или выпуске (прокладка впускного коллектора, прокладка выпускного коллектора, воздушные и вакуумные шланги).

6) Обрывы и замыкания в проводке (например, обрыв или замыкание проводки датчиков, проводки питания топливных форсунок, топливного насоса).

7) Неисправность датчиков положения валов двигателя (датчик положения коленвала, датчик положения распредвала).

8) Некачественное топливо, повышенная детонация двигателя. 9) Неисправности в системе электроснабжения, повышенное или пониженное напряжение в бортовой сети (неисправность генератора).

10) Внутренние неисправности блока управления двигателем (выход из строя электроники блока).

Как погасить индикатор «Чек Энджин».

Если система диагностики обнаружила сразу несколько неполадок, в память будут занесены несколько соответствующих кодов ошибок. Индикатор CE будет гореть до тех пор, пока в памяти системы диагностики есть какие-либо коды ошибок. После устранения неисправностей, стереть эти коды можно с помощью диагностического прибора. Также, в ряде случаев ошибки можно стереть, просто обесточив автомобиль на несколько минут путем отключения аккумуляторной батареи. Действия водителя при включении индикатора «CheckEngine». Так как причин для включения индикатора CE может быть множество, то решение о продолжении движения должно приниматься, исходя из серьезности неисправности. В подавляющем большинстве случаев, загоревшийся индикатор CE не требует немедленного прекращения движения.Производитель заложил в систему управления двигателем довольно высокую «живучесть», и даже при отказе некоторых датчиков, двигатель будет работать, пусть и не в самом оптимальном режиме.

Таким образом, если в пути вы увидели загоревшийся на щитке приборов индикатор CE, не паникуйте. Если двигатель по-прежнему работает устойчиво, а показания других индикаторов и приборов не показывают отклонений от нормы, то вполне спокойно можно доехать до места диагностики и ремонта.В данной ситуации, наилучшим вариантом будет наличие в машине диагностического устройства, которое позволит прямо на месте выяснить, какая из систем двигателя выдала ошибку, какова серьезность данной ошибки и тогда уже принимать решение, двигаться дальше или все же перестраховаться и вызвать эвакуатор.

Автор — Михаил Петрович (Petrovich35)

 

Как проверить автомобильный генератор за 6 простых шагов

За корректную работу всех электрических систем в автомобиле отвечает генератор. Именно он является главным источником энергии. Если генератор вышел из строя, на одном только аккумуляторе автомобиль долго проехать не сможет.

Большинство автолюбителей не уделяют этому важнейшему элементу авто должного внимания. Тем не менее, очень важно следить за его состоянием и корректной работой. Ведь если что-то пойдет не так, пострадать может не только сам генератор, но и те системы, которые с ним связаны.

Проверить работоспособность генератора не составит большого труда и не отнимет много времени. И самое важное — поможет вовремя диагностировать возможные неисправности и предотвратить серьезные поломки, способные ударить по кошельку. Для самой простой проверки потребуется обычный мультиметр, который можно купить в большинстве специализированных магазинов.

 

Но начать стоит все же с проверки натяжения ремня генератора и состояния подшипников. Генератор при работе не должен издавать посторонних звуков и сильно нагреваться. Если от него идет сильный жар, это повод для беспокойства.

 

Если все хорошо, можно приступать к замерам. С помощью вольтметра нужно измерить напряжение на аккумуляторе при работающем на холостом ходу двигателе. Оно должно быть в диапазоне 12,5 — 12,8 В. Второй этап проверки предусматривает замер напряжения на примерно 2 000 об/мин. Если замеры показали приблизительно 13,5 — 14,5 В, то можно не волноваться — генератор в порядке.

 

Если же расхождения велики, то придется начать доскональную проверку различных элементов генератора. Вполне возможно, что из-за неисправности или износа одного из элементов вся система работает неправильно.

Полная проверка генератора производится в несколько этапов. Смотреть придется на регулятор напряжения, диодный мост, щетки и кольца генератора, ротор и статор. Сразу отметим, что для полной проверки потребуется мультиметр.

Проверка регулятора напряжения обычно проводится при недостаточном заряде аккумулятор или его «перезаряде». Замерять нужно, разумеется, напряжение и делать это под нагрузкой, то есть на оборотах. Процедура проводится при 2 000 об/мин и выше. На дисплее должно отобразиться примерно 14,4 - 15 В. При проверке регулятора не лишним будет заодно проверить и конденсатор на сопротивление. Оно должно стремиться к бесконечности.

 

Щетки и кольца придется осматривать при демонтированном регуляторе напряжения. У щеток есть свой показатель износа, как, к примеру, у протектора на шинах. Минимально допустимая высота щеток составляет 4,5 мм. С кольцами то же самое — минимум 12,8 мм в диаметре.

 
 
1 / 2
 
 
 

Чтобы проверить диодный мост, нужно перевести мультиметр в режим омметра — будем мерить сопротивление. Мост состоит из двух пластин, поэтому исследовать будем по очереди. Один щуп цепляем к «плюсовой» клемме, а второй — поочередно к выводу каждого диода. Затем меняем щупы местами и проделываем ту же процедуру. Проводимость должна быть лишь в одном направлении, так что в первом случае сопротивление должно быть большим, а во втором — нет.

 

Точно так же проверяется вторая часть моста. Отметим, что если омметр показал нулевое сопротивление или бесконечное, то диод пробит.

Ротор генератора проверяется в несколько этапов. Для начала стоит «прозвонить» обмотку возбуждения через омметр. На дисплее должны быть цифры в диапазоне 2,3 — 5,1 Ом. Если сопротивление ниже, вероятнее всего, имеет место межвитковое замыкание. Если же больше указанного, то, скорее всего, в обмотке или обрыв или просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки.

 

Переключаем мультиметр в режим измерения силы тока и замеряем ток на обмотке. Для этого подаем напряжение 12 В на контактные кольца и меряем ток. В идеале он не должен быть больше 3 — 4,5 А.

 

Работоспособность статора проверяется путем замера сопротивления на его обмотке. Отметим, что проверка проводится отдельно от диодного моста. Обмотка должна дать приблизительно 0,2 Ом. Если мерить обмотку и «нулевой» провод, то около 0,3 Ом. Добавим, что симптомом неисправности статора является гудение генератора во время работы. Причину стоит искать в замыкании обмотки.

Как видите, проверить работоспособность генератора можно, имея под рукой обыкновенный мультиметр. Тем не менее, для ремонта потребуются кое-какие навыки, так что если нет уверенности в своих силах и способностях, лучше обратиться к профессионалам.

 

По следам расшатавшихся электродов, или Продолжение истории со свечами зажигания Denso

27.10.2017

О проблемах, возникших со свечами зажигания в двигателях Hyundai Elantra и Opel Zafira, мы рассказывали в статье "Сцепление не при делах, но виноват ли бензин, или Что расшатало электроды в свечах зажигания?". Причин у случившегося могло быть несколько.

В отличие от свечей Zafira, о которых мы могли судить лишь по присланным владельцем модели Opel фотографиям, история свечей, стоявших в моторе Elantra, была известна полностью. Поэтому такие варианты, как, например, неправильный подбор свечей по величине калильного числа, покупка поддельных свечей, неисправность датчика детонации или мотора вообще, мы отмели.

 
 

Другие сценарии оставались возможными, но отсутствовала ясность, что конкретно вызвало расшатывание центральных электродов в свечах. Читатели, принявшие участие в обсуждении статьи на форуме ABW.BY, добавили новые предположения о том, что могло привести к неисправности свечей.

 

Некоторые из них нам показались близкими к истине.

 

На сайте Denso действительно имеется информация, касающаяся зависимости толщины уплотнительного кольца под свечой от величины момента затяжки.

 

Учитывая, что при проведенном нами измерении толщина уплотнительных колец под свечами, стоявшими в двигателе Elantra, уложилась в пределы от 1,1 до 1,2 мм, а изоляторы на трех свечах из четырех прокручивались в корпусе, чрезмерная затяжка свечей при установке вполне могла вызвать их преждевременный выход из строя.

Однако главное то, что к обсуждению статьи подключился представитель ООО "Денсо Рус" Алексей Стрючков. Для детального исследования мы отправили свечи Elantra в Москву. Ниже публикуем полученный от Алексея ответ:

 

"В подавляющем большинстве случаев при установке свечи перетягивают. Даже на самых именитых СТО. Понять автомехаников можно: если вкручивать по инструкции, то кажется, что свеча там еле держится, - возникает желание для надежности еще на пол-оборота докрутить, что в большинстве случаев и делают. И при этом машины заводятся и уезжают... "Ну, значит, так и нужно делать для гарантии..." Но проблема в том, что при перекручивании свечи ее резьбовая часть слегка вытягивается у шестигранника (свеча не болт, она сделана из гораздо более мягкого материала). Появляются микронные зазоры там, где их не должно быть, что приводит к ухудшению теплоотдачи центрального электрода и, следовательно, к его перегреву и более быстрому износу.

Итак, если у вас нет динамометрического ключа, то закручивать НОВУЮ свечу зажигания нужно так:

  • аккуратно опускаем свечу в свечной колодец, чтобы она не ударилась выступающим боковым электродом обо что-нибудь. Как правило, это делается с помощью магнитной головки;
  • закручиваем пальцами (без использования инструмента) до упора;
  • доворачиваем ключом на ПОЛОВИНУ оборота.

В случае отсутствия динамометрического ключа можно ориентироваться по оборотам затяжки:

 

Большинство проблем со свечами зажигания возникают по причине слишком большого момента затяжки, ниже приведем несколько примеров последствий данной ошибки:

 
  • Если свеча чрезмерно затянута, происходит деформация металлической оболочки свечи и ослабление керамического изолятора, что мешает эффективной теплопередаче к оболочке и блоку цилиндров, вызывает перегрев наконечника изолятора и приводит к калильному зажиганию.
  • Тепловая нагрузка от преждевременного воспламенения и детонации, вызванных чрезмерной затяжкой, может быстро разрушить электроды свечи. Также это может привести к повреждению двигателя из-за прогорания поршня и увеличения зазора в верхнем поршневом кольце.
  • При слишком сильной затяжке между изолятором и металлической оболочкой может появляться нагар. Он также является результатом утечки. Не путайте данный нагар с приобретенным кирпичным цветом внутреннего изолятора, вызванным естественным электрическим напряжением в воздухе вокруг свечи.
  • Треснутый керамический наконечник изолятора свидетельствует о том, что свеча крайне перетянута.
 
 
 
 

Хотелось бы сказать, что перетяжку можно всегда определить путем осмотра уплотнительного кольца свечи зажигания. На правильно закрученных свечах его толщина не превышает 1.55 мм. 

В заключении хотелось бы сказать, что мы производим свечи зажигания для послепродажного обслуживания автомобилей с соблюдением таких же высоких стандартов качества, как и оригинальные. Недаром в оригинальных упаковках лежат свечи зажигания, неотличимые от неоригинальных свечей в упаковке Denso.

К сожалению, увеличение популярности ведет и к повышению интереса недобросовестных игроков рынка. Вынуждены признать, что на рынке имеют место быть случаи контрафакта. Некоторая информацияразмещена на нашем сайте. Здесь мы говорим о явных признаках подделки. 

В последнее время появились случаи, когда нерадивые продавцы привозят продукцию в нашей упаковке, которую невооруженным взглядом и не отличишь от настоящей. В этом случае мы можем рекомендовать лишь делать покупки в проверенных местах, у продавцов, которые заботятся о своей репутации и не были замечены в продаже контрафакта в прошлом. Настоящий предприниматель, который пришел на рынок всерьез и надолго, мы уверены, никогда не соблазнится сиюминутной выгодой.

К сожалению, некоторые автолюбители, увидев цену значительно ниже в том или ином интернет-магазине (как правило, зарубежном), рискуют и заказывают нашу продукцию - потом приходится платить дважды.

 

Основное отличие дорогих иридиевых свечей серии TT, Power и Tough от подделки – толщина электрода. Denso заявляет толщину центрального электрода 0,4 мм. У китайских подделок толщина центрального электрода, как правило, более 0,6 мм. Вот фото свечи одного из покупателей в сравнении со сверлом 0,4 мм. Как говорится, почувствуйте разницу.

В итоге должны сказать, что, конечно, чаще всего установка подделки свечей Denso может закончиться для автовладельца поломкой авто, которая решается простой заменой свечей зажигания. Однако бывают случаи, что из поддельной свечи Denso выпадает электрод, который наносит непоправимый вред цилиндропоршневой группе. Такой ремонт может хозяину автомобиля влететь в копеечку. Именно поэтому следует всегда внимательно подходить к выбору свечей, чтобы обезопасить себя от ненужных трат и лишней головной боли".

К сожалению, в присланном письме мы не увидели ответа на вопрос, почему перетяжка проявилась спустя лишь полтора года и 20.000 км эксплуатации, а все это время двигатель Elantra работал безупречно. Пришлось потревожить представителя Denso еще раз. Вот что ответил Алексей на этот раз:

"Перетяжка влияет на керамику и режимы эксплуатации. Перетянутая свеча имеет микродеформацию и, грубо говоря, перегревается, потом остывает, потом опять перегревается и т.д. И, в зависимости от эксплуатации, может выйти из строя сразу, а может - спустя время, на это влияют и другие детали системы зажигания. 

Если конкретно отвечать на вопрос, почему свеча не выработала свой ресурс, то причина в том, что она неправильно была установлена. В случае корректной затяжки она бы еще служила и служила и того, что случилось, не произошло бы".

Итак, причина названа – неправильная установка. К слову, инструкция по установке свечей с указанием, что сначала они должны закручиваться вручную, а затем доворачиваться ключом на определенный угол, имелась на упаковке комплекта. К сожалению, у нас принято читать рекомендации производителя в самую последнюю очередь, либо не читать вовсе.

 Слишком высокий расход топлива: Причины

Вот почему автомобиль может начать потреблять слишком много топлива.

Слишком высокий расход топлива: Причины 

 

Если ваш автомобиль начал потреблять больше топлива чем обычно, то есть вероятность, что в автомобиле появилась неисправность. Но найти ее может стать для вас целой головной болью, так как установить истинную причину перерасхода топлива очень тяжело. Правда не всегда повышенный расход топлива говорит о неисправностях в машине. Давайте рассмотрим все самые главные или основные причины повышенного потребления топлива.

 Естественно, как всем автомобилистам известно, воспламенение и сгорание топлива в камере сгорания двигателя зависит от многих факторов. И в том числе не связанных с определенными дефектами. Соответственно расход топлива может время от времени меняться (иногда в большую сторону, иногда в меньшую) даже и без наличия каких-либо неисправностей. 

 В первую очередь все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Например от того, сколько человек ездит в машине, на какую дистанцию обычно передвигается транспортное средство, какой стиль вождения предпочитает водитель, есть ли пробки на дороге, а также в какое время года используется машина. Все это напрямую влияет на итоговый расход топлива.

Слишком высокий расход топлива: Причины 

Причем все эти внешние факторы влияют на расход не только бензинового, но и дизельного авто. Правда не скроем, больше всего различных колебаний в расходе топлива наблюдается именно в автомобилях с бензиновыми моторами, тогда, как дизельные автомобили меньше всего подвержены изменению в экономичности. 

Но одним из основных и самых важных факторов влияния на расход топлива является прежде всего, сам водитель, а точнее сказать его нога на педали газа.

 

Ведь все водители используют разный стиль вождения. Кто-то любит максимально быстро разгоняться от светофора до светофора, резко останавливаясь перед ним, а кто-то наоборот предпочитает спокойный и размеренный стиль вождения, на меньших оборотах двигателя. Все это напрямую безусловно влияет на конечный расход топлива.

 Кстати, если перерасход топлива в машине стал зависить именно от стиля вождения, то самым быстрым способом увеличить экономичность машины, это сменить стиль вождения. 

Загрузка багажника может ухудшить аэродинамику автомобиля во время движения. В результате расход топлива может увеличиться на 50% 

А что если автомобиль начал существенно больше потреблять топлива не по причине стиля вождения? В таком случае здесь замешаны либо внешние факторы (погода, дорожные условия), либо, как чаще всего бывает, появилась неисправность в машине. 
К сожалению найти причину неисправности повышенного расхода топлива очень тяжело. 
 
Мало того, еще надо заметить, что машина начала потреблять больше топлива, а это тоже не просто. Ведь не редко случается, что из-за какой-то неисправности автомобиль уже изначально начинает потреблять немного больше топлива, чем обычно. К сожалению чаще всего эти проблемы с автомобилем автолюбители замечают только тогда, когда расход топлива становится совсем уж неприлично большим.
 
Вот например. Нередко из-за неисправности автомашины она начинает расходовать в два раза больше топлива, чем должна потреблять. В таком случае необходимо и даже придётся тщательно провести диагностику всего автомобиля, так как вероятность произошедшей неисправности в автомобиле при таком потреблении топлива, очень большая. 
 
Итак, что же нужно прежде всего проверить, если вы заметили, что автомобиль, при тех же маршрутах и при тех же дорожных условиях, а также при той же погоде и при том же стиле вождения начал больше "кушать" топлива? 
 

Вот почему автомобиль может начать потреблять слишком много топлива.Слишком низкое давление в шинах может привести к увеличению расхода топлива до 30%. Оптимальным будет накачать шины не много больше чем рекомендует автопроизводитель. +0,5 бара

Проверьте это сами
Прежде чем отправиться в гараж или в автосервис, чтобы начать поиск возможной неисправности приведшей к повышенному расходу топлива, самостоятельно проверьте некоторые параметры маины. Например, в первую очередь надо проверить давление в шинах.

Если при проверке колес вы обнаружите, что в них не хватает давления рекомендованное заводом производителем, то вероятнее всего это и является главной причиной повышенного потребления топлива.

В этом случае ваш поиск скорее всего, завершится. 

А дело в том, что из-за низкого давления в колесах расход топлива может увеличиться аж до 30%!!!

 

Совет: регулярно проверяйте давление в шинах. В случае низкого давления подкачайте колеса до уровня, рекомендованного автопроизводителем. Также, вы можете немного перекачать колеса (не больше 0,5 бара от заявленного производителем авто), что не повлияет на расход топлива. 

 Накачав колеса до необходимого давления, вы тем самым уменьшите в них сопротивление качению. 

 Второй и частой причиной перерасхода топлива является сопротивление воздуха. Например, частенько люди забывают вещи, которые закрепили на крыше багажника. Но мало кто из автолюбителей задумывается, что вещи, расположенные на крыше багажника, часто создают автомобилю дополнительное сопротивление воздуха.

 Самое интересное здесь то, что расход топлива может увеличиться всего из-за одного комплекта обтекаемых лыж, которые вы закрепили на крыше багажника автомобиля. 

В том числе, потребление топлива может увеличиться даже из-за любых плохо закреплённых деталей кузова. Например, из-за плохо прикрученных подкрылок может существенно вырасти сопротивление воздуха во время движения автомобиля, а в итоге, это неминуемо приведет к повышенному расходу топлива. 

 

Кроме того, очень часто перерасход топлива может наблюдаться при загрязненном воздушном фильтре. Дело в том, что через воздушный фильтр внутрь мотора постоянно поступает нужная порция кислорода для воспламенения топлива. Естественно, если фильтр слишком грязный двигатель начинает испытывать кислородное голодание, что и приводит к перерасходу топлива. 

 Механические причины повышенного расхода топлива

Слишком высокий расход топлива: Причины 

Помимо аэродинамического сопротивления воздуха, недокачанных шин, грязного воздушного фильтра и других внешних причин повышенного расхода топлива, автомобиль может начать потреблять больше бензина или дизельного топлива в связи с возникшими и механическими неисправностями. 

 Теоретически любой подшипник в машине может стать причиной повышенного расхода топлива. Например, из-за износа подшипника, может появиться повышенное сопротивление при его вращении. В итоге это неминуемо может отразиться на экономичности машины. 

 Однако и как правило, когда в подшипнике возникает повышенное сопротивление, которое влияет на расход топлива, то этот дефект мы обязательно должны услышать, так как при большом износе подшипников в салоне автомобиля сразу становится слышен посторонний шум.
 
Например при износе колесных подшипников, автомобиль может потерять всю свою былую экономичность, так как происходит повышенное сопротивление колес при  вращении. В этом случае, то есть при сильном износе подшипников, мы обязательно услышим протяжный гул или стук. Особенно звук неисправных подшипников слышен при проезде поворотов на холостом ходу. 
 
Еще одной механической причиной перерасхода топлива может являться неисправность в тормозной системе. Например, причиной такого перерасхода топлива может быть неправильно-работающий тормозной суппорт, который из-за своего дефекта не может разжимать до конца тормозные колодки, после того, как мы отпустим педаль тормоза. В этом случае при вращении самих колес, внутри их появится повышенное сопротивление, которое и приведет к повышенному расходу топлива.
 
Если у вас есть подозрения, что причиной перерасхода топлива является подклинивание тормозного суппорта в колесе, то вы можете сами после поездки сделать простую проверку.
Для этого возьмите и проверьте все колесные диски автомашины, естественно поднеся к ним близко свою руку. Если в одном из колёс есть проблемы с тормозным суппортом, то это колесо будет заметно горячее других. Если вы обнаружите подобную проблему, то желательно сразу обратиться в технический центр для устранения проблемы с тормозами. 
 
Причина повышенного расхода топлива под капотом.
Слишком высокий расход топлива: Причины 
Стоит отметить, что причиной увеличения расхода топлива может стать также и вспомогательное навесное оборудование расположенное в подкапотном пространстве.
Например, знаете ли вы, что неисправность того же компрессора кондиционера может привести к большому перерасходу топлива?
 
Дело вот в чем. Компрессор кондиционера работает с помощью магнитной муфты через клиновой ремень, который вращается за счет оборотов двигателя. В случае неисправности компрессора кондиционера, двигатель будет испытывать повышенное сопротивление, что в итоге и отразиться на потреблении топлива. 

 Напомним, что при включенном исправном кондиционере средний расход топлива автомобиля, как установленно, вырастает от 0,5 до 2,5 литра на 100 километров (зависит от марки, модели автомобиля и от температуры на улице). 
Когда вы выключаете кондиционер в машине, то расход топлива снижается к нормальным его значениям. Но при неисправном компрессоре кондиционер может и не выключаться. В итоге, если даже вы выключите кондиционер, то потребление топлива при неисправном компрессоре может и не снизиться до нормальных значений. 
 
То же самое относится и к современным генераторам переменного тока, которые также работают от крутящего момента двигателя. В случае неисправности генератора двигатель испытывает повышенное сопротивление, что неминуемо приводит к перерасходу топлива.
 
Датчики определяют количество и время впрыска топлива
Слишком высокий расход топлива: Причины 
Электронное управление двигателем является еще одним потенциальным источником ошибок, которые часто приводят к повышенному перерасходу топлива.
В большинстве случаев причиной повышенного расхода топлива является не выход из строя электронного блока управления двигателем (ECU), а износ или неправильная работа многочисленных датчиков, которые передают ECU информацию.
 
Наиболее важными являются датчики: датчик массового расхода воздуха, датчик коленвала, датчик кислорода (лямбда-зонд), датчик распредвала, датчик дроссельной заслонки, датчик детонации, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры воздуха и датчик холостого хода. 
 
Все эти датчики передают блоку управления двигателем информацию, на основе которой блок ECU вычисляет время зажигания, количество и время впрыска топлива в камеру сгорания. Если информация от одного или нескольких датчиков неверна, то это часто приводит к повышенному расходу топлива.
 
Например это может происходить в связи с тем, что в камеру сгорания, на основе неправильной информации с датчика (ов), подается слишком много топлива, или топливо впрыскивается в неподходящее для этого время.
Слишком высокий расход топлива: Причины 
Стоит отметить, что при неправильной работе системы зажигания или впрыска топлива, именно из-за некорректной работы датчиков на приборной панели автомобиля загорается значок- "Чек двигателя".
 
Как правило в таком случае необходима компьютерная диагностика автомобиля, во время которой к блоку управления двигателем, с помощью диагностирующего разъёма OBD II подключается специальное оборудование, помогающее считать с компьютера коды ошибок появившихся в системе в результате неисправности датчиков.
По коду ошибки можно вычислить, какой датчик неправильно передает данные. 
 
В заключение мы хотели бы рассказать вам еще о нескольких причинах, по которым ваш автомобиль может начать потреблять больше топлива:
 
Слишком высокий расход топлива: Причины
Головка блока: Повреждение прокладки головки блока может стать причиной увеличения расхода топлива
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Поршневые кольца: В том числе, изношенные поршневые кольца приводят к снижению компрессии в двигателе. В результате снижается мощность мотора, что неизбежно приводит к увеличению потребления топлива.
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Компрессия: Для того, чтобы проверить изношенность поршневых колец необходимо замерить компрессию в двигателе
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Автоматическая трансмиссия: Еще одной причиной повышенного потребления топлива может являться, автоматическая коробка передач, которая начала неправильно работать. 
Например, это может происходить, если автоматическая трансмиссия начала переключать скорости с опозданием.  
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Почему АКПП с опозданием начала переключать передачи: Причиной может стать  ошибка в электронике, если данная трансмиссия относится к современным АКПП. В более старых АКПП такой причиной неправильной работы коробки, могут быть механические проблемы внутри самого агрегата. 
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Трансмиссионное масло: Часто к неправильной работе АКПП приводит старое трансмиссионное масло. В этом случае вам необходимо просто заменить масло в коробке. 
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Свечи зажигания: Свечи становятся самой частой проблемой при повышенном расходе топлива. А дело в том, если свечи зажигания работают неправильно, то сгорание топливной смеси в камере сгорания будет происходить неправильно, что и отразится на расходе топлива вашего автомобиля.
Обычно в этом случае достаточно установить новые свечи и расход топлива вернется к оптимальным заводским значениям. 
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Катализатор или сажевый фильтр: Большинство современных автомобилей оснащаются катализатором или сажевым фильтром. Эти компоненты созданы для того, чтобы очищать выхлопные газы автомобиля в самой выхлопной системе. Благодаря своей конструкции, а также использованию внутри катализаторов сажевых фильтров или драгоценных металлов, содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобиля снижается до минимальных значений.
Но к сожалению со временем все эти катализаторы забиваются углеродными отложениями. В итоге выхлопная система начинает работать неправильно и в результате чего это приводит к повышенному расходу топлива.
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Утечка топлива: В старых автомобилях эта проблема является частым явлением. Дело в том что со временем все топливные магистрали автомобиля изнашиваются и в результате, какой-нибудь шланг или трубка могут повредиться, а это обязательно приведет к утечке топлива. Естественно это не может не отразиться на расходе автомобиля. 
 


Слишком высокий расход топлива: Причины 
Инжектор: Многие современные автомобили оснащены инжекторами прямого впрыска топлива, когда топливо под высоким давлением подается непосредственно в камеру сгорания. С течением времени на топливных форсунках появляются отложения, которые мешают осуществлять оптимальный впрыск топлива, что в последствии приведет к увеличению потребления топлива. 
Кроме всего этого, неправильный режим впрыска топлива может привести к тому, что топливо будет впрыскиваться в виде облака капель, что в некоторых определенных случаях может серьезно повредить сами поршни и вывести таким образом из строя двигатель. 
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Лямбда-зонд: Как мы уже выше сказали, что частой причиной повышенного расхода топлива могут являться неисправности различных датчиков, в результате чего на приборной панели появляется значок "Чек двигателя". Чаще всего изнашивается датчик кислорода (лямбда-зонд), который начинает неправильно передавать информацию в блок управления двигателем. В итоге это приведет к увеличению расхода топлива.
 


Слишком высокий расход топлива: Причины
Моторное масло: На удивление многих хотим заметить, что моторное масло также может являться частой причиной повышенного перерасхода топлива. Все дело в вязкости самого моторного масла. Чем больше вязкость, тем больше расход топлива. Поэтому, если вы хотите немного уменьшить расход топлива, то вместо минерального масла используйте в будующем синтетические моторные масла с низкой вязкостью.

 Да, мы не спорим, синтетика стоит существенно дороже по сравнению с минеральными маслами, но... Если ваш автомобиль потребляет слишком много топлива (например у вас внедорожник, с мощным мотором), то использование синтетического масла вместо минерального может вам сэкономить за год не один бак топлива.
 
Слишком высокий расход топлива: Причины
Топливо: Иногда использование более премиального топлива может также немного снизить вам расход топлива. К примеру. Если ваша машина предназначена для заправки 95-м и 98-м бензином, то заливая в бак более премиальное топливо вы хоть и переплатите за него на автозаправке, но все же, в конечном итоге ввиду его меньшего расхода (если топливо действительно качественное) вы на нем за какое-то время не плохо сэкономите. 

 Дело в том, что заправляя вместо АИ-95 более дорогое топливо (например, АИ-98) датчик детонации в автомобиле, при определении качества топлива пошлет блоку управления двигателем информацию о самом топливе, в результате чего изменится зажигание и сам впрыск топлива. Таким образом новый режим при более качеством топливе позволит вам уменьшить расход топлива.