Заправка автокондиционера + фреон 1300р Омск, ремонт кондиционера: трубок, радиатора. Антибактериальная обработка автомобильного кондиционера Winn's устранение неприятного запаха

Диагностика автокондиционера 

 

 

Перед заправкой проводим тест на утечку системы кондиционера азотом под давлением 6- 8 атм ( гарантия что фреон не уйдет через пару дней) в неспециалезированном автосервисе тест делают вакуумным насосом давление - 1 атм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость заправки автокондиционера вместе с фреоном 1300 рублей

 

 
 

От заправки кондиционера до ремонта рефрижератора

Подробнее... 

 Наглухо закрытые даже в самую невыносимую жару окна авто - верный признак наличия в машине автокондиционера. Установка охлаждения воздуха в салоне автомобиля для многих автовладельцев давно стала не роскошью, а самой что ни на есть насущной необходимостью, позволяющей создавать в салоне по-настоящему комфортабельные условия. Однако автокондиционеры - техника довольно капризная и нередко по самым разным причинам выходит из строя. Поэтому тем водителям, которым дорог комфортный климат в салоне, мы рекомендуем регулярно проводить диагностику и сервисное обслуживанию кондиционеров хотябы раз в два года. Ведь, как показывает практика, рано или поздно начинают барахлить даже самые, дорогие автомобили казалось бы, с надежными автокондиционерами, ремонт же любой системы лучше всего проводить не дожидаясь, пока она полностью выйдет из строя. Одной из самых распространенных причин неработоспособности (либо снижения эффективности работы) автокондиционеров, с которыми сталкиваются их владельцы, является утечка хладагента - фреона.

Стабильный уровень фреона необходим для нормальной работы автомобильной системы кондиционирования, и в исправном автокондиционере он практически неизменен, а потому не требует сколько-нибудь регулярной заправки автокондиционеров. Если же Вам приходится регулярно заниматься заправкой автокондиционера фреоном, то вероятнее всего система потеряла герметичность и хладагент из нее просто-напросто постоянно вытекает. Причиной разгерметизации обычно является коррозия трубопроводов и агрегатов кондиционера, а также повышенный уровень вибрации систем автокондиционера. Обнаружить, а тем более устранить течь своими силами практически нереально.

Запрака автокондиционеров

Выхода два - либо продолжать регулярно заливать фреон в дырявую систему (причем учтите, что любые дырки имеют свойство увеличиваться и множиться, так что заправлять автокондиционер Вам придется сначала раз в два месяца, потом раз в месяц, а потом вообще каждые две недели). Либо обратиться в надежный автоцентр для диагностики неисправности, устранения течи, и только затем - для заправки автокондиционера. Кстати, в последнее время появилось великое множество самых разнообразных крупных, средних и мелких автоцентров и даже (если так можно выразиться применительно к этим гражданам), предлагающих автовладельцам заправку автокондиционеров.

 

Однако далеко не всегда качество произведенных работ соответствует даже самым низким ценам, более того, нередки случаи, когда безграмотная заправка автокондиционера приводила к серьезным нарушениям в его работе. Так, например, если автокондиционер недозаправить, то ему, соответственно, придется работать с незаполненным испарителем. А это не только незамедлительно скажется на хладопроизводительности системы, но и может легко привести к перегреву и поломке компрессора. Если же при непрофессиональной заправке автокондиционера фреона было введено слишком много, то это приводит к повышению давления со стороны нагнетания, а это, в свою очередь, может привести к попаданию жидкого хладагента в компрессор и опять-таки его повреждению. Кроме того, при заправке автокондиционеров помимо фреона необходимо добавить в систему масло для смазывания трущихся частей автомобильного кондиционера (оно циркулирует в системе, растворенное в хладагенте и при утечке фреона, естественно, теряется вместе с ним). Поэтому если при заправке "сэкономить" на масле, детали компрессора быстрее выйдут из строя (особенно это касается резиновых уплотнителей). Так что не стоит гнаться за сомнительной выгодой, ведь в народе недаром говорят, что скупой платит дважды. Безграмотная заправка автокондиционера за полцены может "аукнуться" Вам серьезным дорогостоящим ремонтом компрессоров автокондиционеров.
 

 

Ремонт радиаторов и трубок, аргонная сварка.

 

Аргонно-дуговая сварка - гибрид газовой и электро-сварки. От электросварки она унаследовала электрическую дугу, от газовой - похожий метод работы сварщика.

Сердце аргоновой горелки - неплавящийся вольфрамовый электрод. Как известно, вольфрам - очень тугоплавкий металл (из него делают нити накаливания электролампочек). Вокруг электрода - керамическое сопло, из которого во время сварки дует инертный газ аргон. Если попробовать сваривать деталь без аргона - алюминий попросту начнет гореть, трещать и покрываться мерзкой коркой. Аргон защищает место сварки от воздуха.

А процесс происходит примерно так.Для начала на свариваемую деталь подается "масса", как при обычной электросварке. В правую руку сварщик берет горелку, а в левую - присадочную проволоку. Если для сварки алюминия, то, естественно, алюминиевую или из специальных сплавов алюминия "АМГ" или "АК". На горелке нажимается кнопка, включается ток и подача газа. Между кончиком неплавящегося электрода и деталью возникает электрическая дуга. Она и выполняет роль основного инструмента - плавит деталь и присадочную проволоку.

Казалось бы, нет ничего сложного, однако, как и в любом другом деле, здесь существует масса нюансов. Как говаривал товарищ Джугашвили, "кадры решают все". В аргонно-дуговой сварке главное - опыт сварщика. Здесь нужно, что называется, хорошо набить руку. К нам часто приезжают люди, которым кто-то "на-ура" пытался варить аргоном. Многие не видят разницы между тем, чтобы с бодуна приварить петлю к гаражным воротам, и взяться за кондиционерные детали. А работа эта зачастую ювелирная, ответственная и не терпящая головотяпства и похмельных синдромов. Так что нередко приходится переделывать за других...

  

Всяк кулик свое болото хвалит... И все же... В интернете мы давно ведем спор с некоторыми товарищами из… если так можно выразиться, конкурирующих группировок. Эти господа утверждают, что радиаторы автокондиционеров (конденсоры) нужно ставить только новые. Якобы, если сгнило в одном месте, то радиатору место на свалке. Их позиция понятна, потому что они приторговывают этими самыми конденсорами. Да если человек хочет - мы с радостью поставим ему хоть все новое! Это гораздо проще, но, увы, накладнее.

И вообще, глупо равнять все под одну гребенку. Спору нет, немало случаев, когда варить радиатор смысла нет. Почти всегда это сразу видно. Но в большинстве случаев - смысл прямой. Например - механическое повреждение от камушка с дороги, авария, протертая вентилятором трубочка, легкие локальные очажки гнильцы. Ведь коррозия появляется строго в определенных местах, там где алюминий контактирует со сталью и там где задерживается грязь с влагой. Все эти места для каждого автомобиля давно известны. К слову, новые радиаторы на некоторые автомобили запросто могут стоить долларов 500. Притом, что замечательно поддаются лечению. Приведу живой пример. Приехал к нам мужчина на "Фиате". После небольшой аварии от его конденсора отломился патрубок напорной магистрали. Он бы и рад купить новый конденсор, но в Москве их в тот момент не оказалось. А на заказ ждать - три недели. Ждать он не мог, потому что уезжал с семьей на машине на Юг отдыхать. Конечно, мы ему все приварили на место эдаким "уренгойским" швом. Через месяц тот человек привез нам бутылку вина и свою благодарность. Или еще пример - "Вольво-460". У нее прогнили и напорная, и обратная магистраль под стальными гайками, прямо перед испарителем на входе в салон. Хозяин машины для начала съездил в "Мусу-моторс". Ему там сказали, что необходима замена испарителя (от дилеров и нельзя было ожидать другого ответа). И выставили счет, значительно превышающий тысячу у.е. Поскольку у хозяина с головой оказалось все в порядке, а лишних денег не имелось, он оказался у нас. Сняли испаритель (сам он был просто идеален), вырезали гнилые куски с подводящих трубок, приварили новые фитинги, водрузили все на место и заправили. Не скажем, что ему обошлось это совсем уж дешево (все-таки съем и постановка торпеды - операция трудоемкая), но сэкономил он раза в три или четыре.

Бывало, что приходилось приспосабливать на какой-нибудь редкий автомобиль конденсор от ну совсем другого автомобиля. А что поделаешь, если родной или попросту не найдешь, или цена его несопоставима со здравым смыслом? Тут снова выручала сварка - переваривали фитинги на конденсоре и подводящих магистралях. Сколько таких машин с трансплантированными органами ездит по Москве! Да, с точки зрения цивилизованного рынка мы не правы. Но не все могут себе позволить обслужиться по их ценам (и, поверьте, нередко с сомнительным результатом). А холода хочется всем.

Про трубки вообще нет речи. Зачем тратить лишние деньги и покупать новую трубку долларов за 80, если на вашей - лишь одно или два дефектных места, там где она крепилась к кузову машины стальными хомутами, а в остальном - она ничем не отличается от новой?? А если трубка не одна? Покупка нового комплекта выльется в круглую сумму. Мы же эти дефектные куски вырежем и вварим на их место новые. На трубке появятся шовчики, как после операции, но своей функциональности она от этого не потеряет. Чтобы не было возвратов, стараемся устранить не только уже проявившуюся дырку, но и вылечить те места, где заметна начавшаяся коррозия.

Ремонт шлангов кондиционера.

 

Шланги автомобильного кондиционера становятся причиной утечки фреона довольно часто. Сразу напрашивается вопрос - а зачем они вообще нужны? Почему вместо шлангов нельзя проложить металлические магистрали? Дело в том, что шлангами соединяются части кондиционера, подвижные относительно друг друга или вибронагруженные. Например, компрессор и конденсор. Компрессор жестко закреплен на двигателе, конденсор - на кузове. Если их соединить металлической трубкой - она не проработает и часа.

Шланги кондиционера рассчитаны на высокие давления. Особенно это касается напорной магистрали. Ведь в рабочем режиме давление в ней 10-15 бар, а в аварийном режиме может подскочить и до 25-30. Шланги перетираются, трескаются, текут из-под завальцовок, текут по всей своей длине, взрываются. Например, наш частый гость с проблемным напорным шлангом - Peugeot 307. Ремонт Пежо, кстати - одно из наших любимых направлений. В разгар жары эти автомобильчики постоянно приезжают к нам с протекшим шлангом. Причина в том, что из-за грязных радиаторов в системе кондиционера сильно повышается давление. Вот шланг и не выдерживает. А заглянуть между радиаторами с фонариком во время регулярного ТО никто, как правило, не удосуживается.

Чтобы справиться с такой бедой, совсем не обязательно покупать новый шланг. Все решается на месте, причем быстро и надёжно. Какой у вас автомобиль - не имеет значения.

Мы "под корень" отпиливаем входящие в шланг патрубки и аргонной сваркой привариваем к ним новые алюминиевые или стальные "ёлочки". Отрезаем нужный кусок нового фреономаслостойкого шланга (кондиционерный, фирмы Good Year, выпускается всех диаметров), надеваем на него стальные обжимные стаканчики, насаживаем шланг на "ёлочки". Дальше стаканчики обжимаются в гидравлическом устройстве-кримплере.

Мы часто сталкивались с тем, что некоторые неискушенные автолюбители попросту берут кусок шланга (хорошо, если армированного) и ставят его на хомуты. Если на обратной магистрали это еще как-то может "прокатить", то на напорной - обязательно взорвется.

Так что для ремонта шланга автокондиционера обращайтесь к профессионалам.

 Антибактериальная обработка (очистка систем кондиционирования, Aircomatic II)  

 

Очистка автокондиционера препаратом Winn's 1700р

Акция при заправке автокондиционера бонус - антибактериальная обработка за всего 1300р

 

  • Полностью очищает систему воздушного кондиционирования автомобиля
  • Предотвращает развитие микроорганизмов в системе воздушного кондиционирования
  • Устраняет неприятные запахи в системе воздушного кондиционирования
  • Предотвращает появление аллергических реакций
  • Процесс полностью автоматизирован, нетрудоемок, прост



Все больше и больше автомобилей оборудуются системами воздушного кондиционирования. Это повышает комфорт внутри автомобиля. Наиболее приятная температура ведет к концентрации внимания и повышению безопасности.

Как функционирует система автомобильного воздушного кондиционирования?

 

  1. Газ циркулирует в замкнутой системе
  2. Он сжимается (в компрессоре) и охлаждается (в конденсаторе)
  3. Газ превращается в жидкость
  4. Жидкость распространяется и превращается в газ (на испарителе)
  5. Благодаря испарению окружающая температура на испарителе падает
  6. Когда теплый воздух проходит сквозь тонкие пластины испарителя, он охлаждается. Этот охлажденный воздух поступает внутрь автомобиля.

 

 

Проблемы системы воздушного кондиционирования

Понижение температуры на поверхности испарителя ведет к конденсации влаги. Капли воды скапливаются между охлаждающими пластинами.

На испарителе могут накапливаться различные загрязнители (пыль, листья, насекомые, никотин и пыльца).

Темнота + влажность = идеальные условия для развития микроорганизмов

 

Решение

Удалить загрязнение и очистить поверхности испарителя с тем, чтобы не допустить нового появления микроорганизмов на длительный срок.

 

Wynn’s Airco-Clean® system

Установка Wynn’s Aircomatic®II в сочетании с продуктом Airco-Clean® Ultrasonic for Cars, дает следующие преимущества:

  • Полностью автоматизированный процесс очистки. Оборудование подготавливается в течение менее 1 минуты и не требует дополнительных действий в процессе обработки.
  • Очистка автоматически прекращается при минимальном уровне жидкости или максимальном времени обработки, адаптирована для окружающей температуры.
  • Оптимально безопасное оборудование. Защита от слишком низкого и высокого уровня жидкости, слишком высокой температуры и перегрузки.
  • Общая продолжительность обработки около 15 минут, которая обеспечивает полную очистку внутри салона автомобиля.
  • Очень малый размер капель(< 5 μm) позволяет им проникнуть в мельчайшие и наиболее удаленные части испарителя.
  • Весьма эффективная жидкость очищает систему от заражения микроорганизмами на срок около одного года

Установка AIRCOMATIC® II

  • Ультразвуковые колебания генерируют туман из капель малого размера(< 5μm), при помощи высококачественных ультразвуковых элементов.
  • Жидкость не нагревается внутри установки при обработке.
  • Вентилятор нагнетает туман в специальный патрубок. Его форма служит для транспортировки всех капель размером более 5 μm внутрь установки.
  • Вентилятор защищен от пыли и влаги фильтром.
  • Корпус установки из нержавеющей стали.
  • Встроенный трансформатор.
  • Сенсоры для высокого и низкого уровня жидкости, высокой температуры.
  • Микропроцессор контролирует длительность обработки в зависимости от окружающей температуры и переключатели условий обработки.
  • Четкие инструкции последовательности процесса обработки с сигнальными лампами.
  • Простой способ включения/выключения установки(кнопка)
  • Просто заменить предохранитель и наличие запасного предохранителя.

Жидкость AIRCO-CLEAN® ULTRASONIC FOR CARS

  • Дезинфецирующая жидкость на основе воды
  • Нетоксична
  • Не вызывает раздражения
  • Не огнеопасная

Важно!

Установка может использоваться только с жидкостью Wynn’s, а жидкость Wynn’s только с установкой Wynn’s.

Технология установки и жидкости адаптированы друг к другу.

Неправильная эксплуатация или применение неадаптированной жидкости может привести к недостижению эффекта. Все гарантии на установку и продукт при этом теряют силу.

Эффективность активного компонента против следующих бактерий:

  • Staphylococcus aureus,
  • Escherichia coli,
  • Candida albicans,
  • Aspergillus niger,
  • Penicillium funiculosum,
  • Cladosporium cladosporoides,
  • Streptococcus faecalis,
  • Bacillus cereus,
  • Pseudomonas aeruginosa,
  • Klebsiella pneumoniae,
  • Salmonella typhimurium.

Обработка

 

Прост в использовании, менее 1 минуты для подготовки
Обработка осуществляется полностью в автоматическом режиме
Нет необходимости снимать салонный фильтр = экономия времени
Нет необходимости снимать фильтр из активированого угля.

 

Лабораторные тесты показали, что фильтр не абсорбирует активные компоненты

При обработке Airco-Clean® (см. технический раздел)

Указание по применению:

  • Запустить двигатель
  • Поставить вентилятор на режим малой скорости
  • Установить температуру на 22°C
  • Пустить поток воздуха только через центральное вентиляционное отверстие
  • Поставить в режим рециркуляции
  • Залить 1 бутылку в 100 мл жидкости в установку
  • Установить установку на пол между приборной доской в режиме рециркуляции и местом пассажира справа от водителя (иногда во стороны водителя)
  • Вставить патрубок и направить его в сторону отверстия рециркуляции
  • Открыть окно на 2 см и выставить шнур питания в него
  • Подключить шнур питания к источнику тока
  • Нажать кнопку пуска и закрыть все двери
  • Обработка началась и автоматически остановится, нет необходимости в контроле
  • После обработки открыть все двери на несколько минут для проветривания салона автомобиля

 

Оммологации

Установка Aircomatic®II + Airco-Clean® жидкость используются или официально оммологированы многими производителями автомобилей, например:

  • Volkswagen
  • Audi
  • Porsche
  • Peugeot
  • Citroën
  • Mercedes
  • Renault
  • Hyundai
  • BMW

 

 

 

 

 

Кондиционер Эберспехер с установкой на грузовик 115000р. Автомастер55 официальный дилер Эберспехер в Омске.

 

Статьи

 Автомобильный кондиционер: готовим к лету правильно

Автомобильный кондиционер — штука чрезвычайно полезная и нужная. Именно от него во многом зависит комфорт перемещения в пространстве на личном транспорте в жаркое время года. Однако это нехитрое, на первый взгляд, устройство требует к себе повышенного внимания и нуждается в периодическом осмотре и обслуживании.

 

Ревизию и профилактику автомобильного кондиционера обычно проводят весной, с приходом тепла. Именно тогда нередко обнаруживается, что устройство уже не работает или функционирует не на полную мощность. После зимнего периода компрессор, что называется, закисает, а нагрузки на него значительно возрастают, что и становится причиной поломок. Магистрали кондиционера также плохо переносят постоянный контакт с реагентами, окисляются и теряют герметичность. В этом материале мы подробно рассказываем, как провести профилактику кондиционера и к чему нужно быть готовым после «зимней спячки».

Как работает кондиционер

Для начала несколько слов о том, как устроена автомобильная система кондиционирования воздуха. Принцип работы этого устройства ничем не отличается от обычного бытового холодильника. «Сердцем» холодильной установки является компрессор, который прокачивает через себя по трубкам и радиатору хладагент. Он разделяет собой контуры высокого и низкого давления и служит для того, чтобы вытягивать пары фреона из испарителя и закачивать хладагент в конденсатор. В работу компрессор кондиционера включается электромагнитной муфтой, а функционирует благодаря механической связи ременным приводом с коленчатым валом двигателя автомобиля. Когда хладагент всасывается в компрессор, он находится под почти атмосферным давлением, сжатый компрессором газ отправляется к конденсатору. Этот процесс сопровождается сильным нагревом хладагента, поэтому в систему и включён внушительных размеров радиатор. Для исправной работы устройство снабжено датчиками давления и температуры, а также системой автоматической блокировки запуска при отклонениях важнейших показателей от допустимых норм. Именно поэтому кондиционер не включается в работу при температуре ниже +5 градусов, даже в том случае, если кнопка его включения активирована.

 

Проверка работоспособности

 

Проверку работоспособности кондиционера можно проводить, когда температура окружающего воздуха превысит отметку по крайней мере в +5 градусов. В противном случае компрессор может не включиться, даже несмотря на полностью исправное состояние системы. Именно по этой причине рекомендация по профилактическому включению кондиционера в холодное время года несостоятельна: сколько бы вы не пытались это сделать, ничего не получится.

 

С наступлением тепла, при идеальном развитии событий, включив кондиционер, вы услышите щелчок срабатывания электромагнитной муфты, которая запустит в работу компрессор кондиционера. Косвенным признаком срабатывания муфты является кратковременное падение оборотов двигателя. Всего через несколько минут из салонных воздуховодов пойдёт прохладный воздух.

Самые нелепые способы кустарного ремонта автомобилей.

Но возможен и другой вариант, когда нажатие на кнопку включения системы охлаждения ни к чему не приводит: муфта не срабатывает, компрессор не запускается, а воздух в салоне холоднее не становится. Без посещения сервиса, скорее всего, уже не обойтись.

 

Впрочем, минимальную диагностику вы можете провести сами. В первую очередь — проверить, а есть ли фреон в системе. Со временем этот газ может улетучиваться из-за микротрещин и потери герметичности в местах соединения трубок, либо более серьёзных повреждений магистрали. При понижении давления в системе до критического показателя «мозг» автомобиля попросту не позволит кондиционеру включаться.

Проверить, есть ли фреон, довольно просто. Для этого найдите под капотом штуцер, расположенный на толстой трубке системы кондиционирования, и аккуратно кратковременно надавите на него подходящим предметом, разумеется, соблюдая меры предосторожности. Если золотник окажется под давлением, всё очень даже неплохо. Ну а если давления нет, вас ждёт сложный и дорогостоящий ремонт системы с последующей заправкой фреоном — можете начинать поиски пробоин.

Если фреон в магистрали есть, но кондиционер не запускается, причину в первую очередь стоит искать в электропроводке. Это либо подгоревшие контакты, либо обрыв проводки, либо сгоревшая катушка электромагнитной муфты. Устранить такую неисправность нередко можно в домашних условиях. Впрочем, это только самые распространённые из возможных неисправностей.

 

Ну а если вам всё-таки пришлось отправиться на сервис, нелишним будет знать следующее.

«Процедура проверки и заправки системы всегда начинается с её вакуумирования: фреон откачивается специальной станцией, а внутри системы создается разрежение. После этого заправочная станция проверяет, сохраняется ли давление. Если система исправна и утечек нет, то давление не изменится. В противном случае необходимо искать негерметичное соединение и производить ремонт, — поясняет Андрей Солодухин, эксперт автосервиса „Вилгуд“. — Конечно, очень маленькие утечки аппарат может и не заметить. Именно поэтому для большей уверенности рекомендуется производить заправку специальным фреоном с добавлением люминофора, который светится под ультрафиолетом, помогая быстро найти место утечки».

 

Антибактериальная обработка

Важно помнить и о том, что автомобильный кондиционер — логово многочисленных болезнетворных бактерий. На влажной поверхности испарителя создаётся благоприятная среда для размножения всевозможных грибков, опасных для человека. Они же приводят к появлению неприятного запаха в салоне машины. Вот почему воздуховоды и испаритель кондиционера нелишним будет дезинфицировать хотя бы раз в год, а заодно не забывать почаще менять пылевой воздушный фильтр салона. Сделать это можно как самостоятельно, с помощью специальных средств, предлагаемых в автомагазинах, так и в автосервисе.

Профилактика

А напоследок несколько советов по профилактике.

 

«Если говорить совсем о технических моментах, то нужно обращать внимание, насколько хорошо натянут приводной ремень компрессора кондиционера, а также проверять, что подшипник шкива компрессора не шумит. Если проворонить эти нюансы, то можно и вовсе остаться без компрессора», — напомнил Александр.

Поломка подшипника шкива компрессора чрезвычайно неприятна и опасна. Она не только может стать причиной заклинивания компрессора и выхода кондиционера из строя, но также привести к обрыву ремня вспомогательного оборудования (на нём же часто «висят» генератор и гидроусилитель) и даже стать причиной пожара. Автомобилистам стоит помнить, что этот скромный по размерам подшипник работает всегда, вне зависимости от того, пользуетесь ли вы кондиционером. При этом срок его службы невелик — уже к первым ста тысячам километров пробега он сильно изнашивается и перестаёт работать должным образом. Не стоит дожидаться неприятностей — лучше превентивно заменить его на новый, тем более что стоимость этой детали копеечная.

 

Также отметим, что периодическая замена фильтров очистки воздуха — обязательная процедура. Даже если фильтр выглядит новым, не забывайте — в нём миллионы бактерий, которыми дышат все, кто ездит на вашей машине. На здоровье, как известно, не экономят!

 Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

http://www.kolesa.ru/uploads/2017/08/Depositphotos_74978821_original-126... 2x" scale="0" width="700" height="422" class="mob" alt="" />

 
 
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

999-1

Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

 

КОНДЕНСАТОР

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Auto liquid coolerhttp://www.kolesa.ru/uploads/2017/08/Depositphotos_49564505_original-160... 2x" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" width="700" height="394" class="mob" />

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

 

ИСПАРИТЕЛЬ

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

 

АККУМУЛЯТОР ХЛАДАГЕНТА

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Car air-conditioner servicing. detection freon leak with ultraviolet lamphttp://www.kolesa.ru/uploads/2017/08/Depositphotos_151628270_original-16... 2x" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" width="700" height="394" class="mob" />

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Automobile air-conditioner servicing. mechanic connecting pipes for freon refillhttp://www.kolesa.ru/uploads/2017/08/Depositphotos_151538382_original-16... 2x" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" width="700" height="394" class="mob" />

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

 

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

ЕСЛИ КОМПРЕССОР РАЗРУШЕН, ОН ПОСТАВЛЯЕТ В СИСТЕМУ МНОГО МУСОРА, ЧАСТО ЭТО ПОВРЕЖДАЕТ ЕЩЕ ОДИН УЗЕЛ.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

 

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Car refilling air conditionhttp://www.kolesa.ru/uploads/2017/08/Depositphotos_151559110_original-16... 2x" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" width="700" height="394" class="mob" />

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

ПРИВОДИТЬ К НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ МОГУТ И СБОИ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Car dashboard. Radio closeup. Woman sets up air conditioninghttp://www.kolesa.ru/uploads/2017/08/Depositphotos_152083778_original-16... 2x" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" width="700" height="394" class="mob" />

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

device for air-conditioner checkhttp://www.kolesa.ru/uploads/2017/08/Depositphotos_123431950_original-16... 2x" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" width="700" height="394" class="mob" />

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.